Думка Людина в рукавичках: Яким ми запам’ятаємо Карла Лагерфельда

Актуальне 30 липня 2022 Перегляди: 56

Новина про смерть Карла Лагерфельда громом прокотилася по медіа і соцмережах, зупинившись на порозі знаменитого бутіка на вулиці Камбон, куди шанувальники відучора приносять білі троянди. Чутки про хворобу дизайнера з’явилися ще в січні, коли Карл несподівано для всіх не вийшов на уклін після показу кутюрної колекції Chanel — тоді представники будинку пояснили це тим, що він просто втомився. Замість нього на подіумі з’явилася права рука кутюр’є Віржині Віар, яка співпрацювала з Лагерфельдом останні тридцять років і пройшла шлях від стажиста до директора студії — їй власник будинку Ален Вертхаймер і довірив пост нового креативного директора будинку, обірвавши спекуляції з цього приводу (кому тільки не пророкували цей пост в соцмережах в перші години після звістки — від Фібі Файло до Альбера Ельбаза, а в кулуарах навіть подейкували, що Олів’є Рустен готовий залишити пост в Balmain заради цієї посади). Коли проблема з наступницею виявилася вирішеною, постало питання — що ж тепер стане з кішкою Шупетт, якій дизайнер ледь не заповідав свій стан?

Лагерфельд іронічно називав себе «робочим класом» і був дійсно старанною людиною. Крім будинку Chanel, для якого він створював по вісім колекцій на рік, включаючи всі міжсезонні лінійки (кількість цибулі для яких наближалася до сотні), Лагерфельд займався підвідомчими йому брендами Fendi (дизайнер займав пост креативного директора італійської марки з 1965 року) і Karl Lagerfeld, а також фотографією, кіно, книгарнею і видавництвом 7L і навіть малював щомісячні політичні карикатури для німецької газети Frankfurter Allgemeine — і це далеко не все. «Я хочу працювати більше за інших — щоб вони відчували свою марність», — говорив Лагерфельд. «Моя мотивація — працювати заради самого процесу, а не для того, щоб отримати результат. Здорово, коли є можливість робити те, що подобається і ніколи не наскучить. Мені абсолютно не нудно. Мене цікавить безліч речей — навіть більшою мірою, ніж раніше «, — розповідав Лагерфельд головреду BoF Імрану Амеду. Виробник канонічно буржуазного твідового костюма свого часу ініціював одну з перших колаборацій з Н & М.

Відомий факт, що бібліотека Карла Лагерфельда налічувала близько трьохсот тисяч книг (при цьому він пам’ятав точне розташування практично кожної з них), а сам дизайнер помічав, що в світі «мало настільки ж поінформованих людей», як він. Це не завадило Лагерфельду за час шляху зробити безліч неоднозначних, часом навіть образливих заяв: він висловлювався на користь проституції, проходився за фігурою Адель і обличчям Піппи Міддлтон (сам він став рольовою моделлю «дієти Карла Лагерфельда», схуднувши на 40 кілограм фактично за рік, щоб поміститися в «костюми Еді Слімана»), називав жіночі спортивні штани «символом ураження» і заборонив самим жінкам носити «рожеве». Він не любив татуювання, невисоких людей і політкоректність.

Втім, в пам’яті індустрії він назавжди залишиться французьким національним надбанням, людиною в чорних окулярах і рукавичках без пальців, мастодонтом і останнім стовпом тієї самої модної епохи — коли провокацією був ще жіночий смокінг, а не зухвалий напис на толстовці.

Обкладинка: Даша Чертанова