Думка Немодне багатство: Як йде в минуле показна розкіш

Актуальне 30 липня 2022 Перегляди: 60

Промислова революція подарувала нам моду, що стала однією з домінантних індустрій двадцятого століття, цифрова ж — сьогодні можна говорити про це як про доконаний факт — її вбила. Головний документ епохи посттрендів і антимоди — недавня обкладинка американського Vogue з Камалою Харріс у головній ролі: натяк на роботу фешн-стилістів у кадрі відсутній повністю — Харріс зображена у власному одязі, з звичним для себе мейкапом і причіскою і, що зовсім нечувано, в навмисно життєвій позі, анітрохи не скоригованій вказівками арт-директора. Очевидно, що організації фонового сетапу під час зйомки було присвячено набагато більше стилістичних зусиль, ніж самій героїні.

Безумовно, модна повістка завжди йшла в ногу з політичною, але до цього будь-яка подія і персонаж завжди пропускалися крізь чарівну фешн-призму і щедро посипалися конфеті з модних брендів.

Ми тільки стоїмо на порозі нової реальності, в якій моді не судилося панувати над розумами в глобальних масштабах, і тому нам лише смутно видно її обриси. Поки одні інститути індустрії (сфера фешн-блогерства, культура інфлюенсерів і хайпбістів) ще в зеніті слави, інші (друковані медіа, система модних тижнів і фешн-дистрибуції) вже б’ються в агонії.

Давайте пролистаємо акаунти представників покоління Z і наймолодших з міленіалів в Instagram і TikTok. Ті, хто хвалиться логотипами і дефіцитними новинками з останніх дропів, виглядають старомодно, якщо не сказати дивно, на тлі своїх ровесників у найпростішому одязі з Uniqlo і секондів або ж, навпаки, одягнених у фантазійні вбрання субкультурного спрямування: їх шиють своїми руками або збирають з найдоступніших і недорогих речей. Поки світська активістка Вікторія Шелягова у своїй колонці на сайті Tatler закликає своїх подруг бути скромнішими і не хвалитися дизайнерськими обновками, її дочка Варвара в своєму інстаграмі демонструє модні комплекти, вивужені в надрах секонд-хендів, і просуває місцеві крихітні марки.

Поняття «тренд» майже зникло з модного простору — втім, відносно новим терміном «хайп» теж оперує все менше молодих людей. У ходу тепер ще більш ефемерні вирази «вайб» і «естетика», що відносяться не тільки і не стільки до одягу і моди, скільки до опису загального візуального і предметного середовища, способу життя і власної соціальної репрезентації. Якщо раніше тенденції в ультимативному порядку диктувалися глянцевими медіа, а потім поширювалися за допомогою інфлюенсерів, то сьогодні вони виникають швидше у форматі міні-субкультур і навіть рольових ігор: мода сьогодні одночасно і сільський «вайб» котеджкора, і «естетика» всесвіту серіалу «Бріджертони», і лякаюче точне відтворення стилю ранньої Періс Хілтон. І, повторимося, вся ця візуалізація створюється аж ніяк не за допомогою дорогого дизайнерського одягу.

Парадоксальним чином підривають підвалини модної індустрії ті, чиї зусилля були покликані зміцнювати фешн-гегемонію. Модні новинки сьогодні з космічною швидкістю знецінюються тими, хто раніше сприяв їх розкрутці і створенню «хайпа». Виростити лояльних користувачів люксу вже майже неможливо: більше ніхто не хоче витрачати немислимі суми на речі, які бренди в промислових масштабах розсилають власницям інфлюенсерських інстаграм-акаунтів. У цьому сенсі дуже показовий демонстративний жест команди оновленої Bottega Veneta: марка, що зловживала масовою рекламою серед інстаграм-модниць, кардинально змінила маркетингову політику, раптово видаливши свій профіль в Instagram.

Втім, у молодих людей все менше залишається ресурсів і для того, щоб орієнтуватися в безкрайньому морі стрітвіру: нові бренди з’являються чи не щодня, а для того, щоб не прослити простофілів, вставши не в той кінець черги за новим дропом, необхідно освоїти величезний пласт інформації. Втраті споживчого інтересу почасти сприяв і розвиток супутніх індустрій: робота з особистим стилістом і фахівцем з деклаттерингу в останню п’ятирічку стала чи не обов’язковою. Покоління тих, чиї батьки і старші сестри і брати були готові охоче витрачати гроші не тільки на формування пристойного гардеробу, але і на його обслуговування, вибирає куди більш простий підхід до одягу.

На перший погляд, настільки масштабна втрата суспільного інтересу до моди була спровокована пандемією, однак вона лише в геометричній прогресії прискорила процеси, що відбувалися. Взаємопроникнення міського та аутдор-гардеробу, поява нормкора, масове нерегульоване виробництво не тільки недорогого одягу, а й дизайнерських речей, що помітно збільшилася тривалість життя і включеність літніх людей в активне соціальне середовище, зрослий у зв’язку з цим інтерес до стилю представників цього соціального прошарку, політичний, екологічний та етичний порядок денний — все це сприяло абсолютно нових формуванню. Боротися з капіталізмом в речах з останньої колекції Prada простимо хіба що самій Міучче Праде, збирати пластикове сміття на пляжах атлантичного узбережжя сподручніше, озброївшись простим рюкзаком з Muji, а викривати модні корпорації в неетичній поведінці логічніше в речах з секонд-хенду.

У прагненні одягатися в бланкові або вінтажні речі одностайні і бідні, і багаті. Однак за подібною солідарністю криється чимало підводних каменів. У своїй статті про сучасний ринок вінтажу редактор американського GQ Рейчел Ташджян іронічно зауважує, що саме поняття «вінтаж» придумано снобами, які не бажали асоціюватися з терміном «секонд-хенд». Колекціонування рідкісних архівних фешн-предметів і процес полювання за ними стали модним захопленням для привілейованого кола споживачів. Якщо для більшості шопінг в секонд-хенді — вимушена необхідність, то для зірок звернення до вінтажної моди — шанс миттєво виділитися і привернути до себе увагу. Згадаймо виходи Кім Кардаш’ян в архівному Thierry Mugler. Або творців марки The Row Мері-Кейт і Ешлі Олсен, які прославилися вмінням поєднувати вінтажну розкіш із сучасною модою: пропагуючи особливий кураторський підхід до гардеробу, сестри навіть запустили продаж цінного вінтажу в магазинах The Row.

Питання про те, де проходить межа між апропріацією візуальної «бідності» багатством і щирою ідейністю, залишається відкритим. Зрештою історія знає чимало прикладів подібної інтелектуальної крадіжки в ім’я збереження і підвищення власного статусу. Один з найяскравіших — спроба французької аристократії в умовах наміченої буржуазної революції позбутися асоціацій з вичурними дорогими вбраннями і стилістично максимально наблизитися до простого народу. На жаль, тоді це виявилося занадто пізно.