Садова доріжка з плитняка

Домівка 23 вересня 2022 Перегляди: 43

Натуральний камінь — один з найпопулярніших матеріалів для мощення. Недорогі сорти плитняка обходяться дешевше якісних тротуарних блоків з бетону, а по стійкості до морозів перевершують їх

Мощення плитняком садових доріжок

Гідності

• Порівняно недорогий матеріал, широко представлений в садових центрах і на придорожніх ринках. Його, як правило, можна купити десь неподалік від вашої ділянки і не переплачувати за доставку.
• На відміну від бетонних елементів мощення природний камінь досить однорідний за якістю.
• Найкраще співвідношення ціна/довговічність в умовах морозних зим. У порівнянні з недорогою бетонною плиткою і блоками для мощення біля каменю нижче пористість, він менше вбирає вологу і не кришиться після промерзання.

Недоліки

• Недорогі сорти піщаника пофарбовані в одноманітний сірий колір, цікаві відтінки значно дорожчі за ціною.
• З точки зору дизайну мощення доріжки плитняком — досить банальне рішення, причому воно підходить не кожному саду.
• Плити природної форми доведеться багато різати, щоб підігнати їх один до одного і вирівняти краї доріжок.
• Якщо укладати плитняк на суху суміш, зробити доріжки дуже вузькими і звивистими не вдасться: по краях доріжки буде багато дрібних обрізків каменю, які не будуть триматися на зв’язуючій суміші через невелику площу зчеплення.

Фактура. Для доріжок і майданчиків найкраще вибрати плитняк з рівною шорсткою поверхнею. Плити з «рваною» поверхнею (бугорчатою, виїмчастою, борознячою) годяться в основному для облицювання: їх красивий рельєф утворений в результаті хімічного вивітрювання: окремі складові каменю реагують з розчиненими у воді речовинами і вимиваються. Без захисту гідрофобізуючим складом такий камінь буде продовжувати руйнуватися. Для доріжок, де швидко стирається захисний шар і які приймають дощове навантаження, такі камені краще не використовувати.

Товщина. Оптимальна товщина каменю для традиційного мощення на суху суміш — 40 мм і вище. Кам’яні плити товщиною до 40 мм рекомендується укладати інакше: на бетонну основу, на розчин, на зразок інтер’єрної плитки. Сам камінь при цьому обійдеться дешевше, але підготовчі роботи та укладання — незрівнянно дорожче за мощення на суху суміш. Крім того, розчин неминуче забруднює в деяких місцях лицьову поверхню плит, а варто йому трохи схопитися — і очистити камінь практично неможливо. Для укладання каменю на розчин потрібно захищати його лицьову поверхню спеціальним складом, з якого змивається цемент, а це дорого. Найкращий варіант — купити плитняк товщиною 40-60 мм. Такої товщини каменю (а значить, і шва, заповненого цементно-піщаною сумішшю) достатньо, щоб камінь міцно тримався при «сухому» укладанні.

Кількість. Якщо камінь продається тоннами, використовуйте нехитру формулу розрахунку: однієї тонни достатньо, щоб замостити приблизно 10 кв. м при купівлі каменю товщиною 40-60 мм.

Що знадобиться для мощення плитняком

• Плитняк. 1 т на 10 кв. м мощення.
• Геотекстильне полотно. Цей матеріал важко різати, зручніше взяти рулон, близький за шириною до параметра ваших доріжок. Кількість погонних метрів: довжина доріжок, помножена на 2.
• Щебінь або суміш щебеню з піском. Необхідна кількість в куб. м: площа мощення, помножена на 0,2.
• Цементно-піщана суміш. 1500-1600 кг на 10 кв. м мощення.
• Болгарка і алмазні шліфувальні кола для каменю і бетону.
• Гумова киянка.
• М’яка швабра.

Порядок роботи при укладанні плитняка

1. Знімаємо дерн і викопуємо ложі доріжки в ґрунті. Глибина ложа — зазвичай 20-15 см. Якщо встановлюється жорсткий бордюр (що завжди вітається), доріжку можна підняти вище, відповідно глибина ложа зменшується на 3-5 см.

2. Якщо ґрунт глинистий, рекомендується полити і утрамбувати дно ложа. Це послужить додатковим захистом від саджання.

3. Вистилаємо дно ложі першим шаром геотекстилю [1]. За довжиною матеріал потрібно розподілити без збірок і складок, інакше він втратить свою основну функцію — приймати навантаження, захищаючи грунт під дорожнім полотном від просідання. Якщо потрібно виконати поворот, геотекстиль розрізається і укладається внахлест. Щоб зменшити кількість різів (різати геополотно досить трудомістко), з боків можна повернути полотнище всередину.

4. Засинаємо щебеневу подушку [2]. Оптимальна висота — 15 см. На рідко використовуваних доріжках (з невеликим навантаженням) або на піщаному ґрунті для економії можна зменшити висоту подушки (і, відповідно, глибину ложа) на 5-7 см. Трамбуєм щебінь. Бульбашковим рівнем проміряємо його поверхню після трамбовки, вирівнюємо в тих місцях, де утворилися бугри і западини.

5. Укладаємо другий шар геотекстилю [3] аналогічно попередньому.

6. Поверх геотекстиля насипаємо шар цементно-піщаної суміші [4] заввишки 5-7 см. Злегка розрівнюємо, наприклад, дошкою.

7. Починаємо укладати плити каменю [5]. Щоб вирівняти їх, опалюємо виступаючі кути в цементно-піщану суміш, постукуючи по них киянкою. Зручніше і економічніше з точки зору витрати матеріалу спочатку викласти великі плити, залишивши невеликі «вікна» там, де не вдається підігнати їх впритул один до одного, потім напиляти з обрізків дрібні плитки для заповнення прогалин.

8. Заповнюємо шви між елементами мощення [6] сухою цементно-піщаною сумішшю. Для цього просто висипають суміш поверх покладених плит і затирають її в шви. Зручно замітати її звичайною шваброю з м’якою щетиною. Процедуру повторюють доти, доки шви не будуть рівномірно заповнені, а поверхня каменю не буде відносно чистою.

9. Проливаємо поверхню мощення несильним струменем з шланга з насадкою-розсекателем. Напору води повинно бути достатньо, щоб змити залишки суміші з поверхні каменю, але не вибити її з швів. Суміш повинна бути рівномірно зволоженою, а мощення — чистим. Після цього накрийте доріжку поліетиленовою плівкою на дві доби: цемент повинен схоплюватися, залишаючись вологим, інакше він не набере достатньої міцності. Через 5-7 днів по доріжці можна починати ходити.

Ілюстрації до матеріалу: Shutterstock/TACC, Юлія Каптелова, малюнок Юлія Попова