Стиль «Думайте, перш ніж говорити!»: Як Dolce & Gabbana вийшли з моди

Актуальне 05 липня 2022 Перегляди: 71

Здається, жодному модному бренду не довелося взяти участь у стількох скандалах, скільки випало на долю Dolce & Gabbana. Доменіко і Стефано звинувачували в расизмі, сексизмі і гомофобії не тільки пересічні покупці, але і найзнаменитіші клієнти італійського бренду, які колись зробили йому ім’я. Наступного року Dolce & Gabbana відзначать 35-річчя, і з комерційної точки зору Дольче і Габбана зробили неймовірне: два дизайнери вибудували модну імперію зі щорічними продажами на суму 1,3 мільярда доларів. Однак з публічним іміджем у дуету точно не все так гладко: наприкінці минулого року Dolce & Gabbana зникли з усіх червоних доріжок і втратили амбасадорів і стилістів, які оголосили бойкот розкішному бренду. Розповідаємо, як з наймоднішої марки міленіуму Dolce & Gabbana перетворилися на модного вигнанця.

Зустріч і народження бренду

Про Дольче і Габбана зазвичай говорять, що вони зустрілися на початку 80-х, коли Стефано влаштувався на роботу в дизайнерську студію, якою якраз керував Доменіко. Однак останній розповідає іншу історію. «Я зустрів Стефано в кінці 70-х, коли ми обидва працювали в студії іншого дизайнера, — говорить Дольче в інтерв’ю Independent. — Спочатку ми не викликали один у одного інтересу. Я втік до Мілана, щоб змінитися. Мені подобалися всі міланські дизайнери, наприклад Армані, тому що те, що вони робили, разюче відрізнялося від мого сицилійського минулого. Для Стефано Мілан — рідне місто, і його життя було зовсім не таким, як та, що я вів на Сицилії «. Через рік після зустрічі Доменіко і Стефано почали разом знімати квартиру, але незабаром після переїзду Габбана пішов в армію. Бренд теж з’явився не відразу: на початку 80-х дизайнери запустили агентство дизайн-консалтингу Dolce & Gabbana. Дольче розповідав, що ідея відкрити спільну справу прийшла до них в голову випадково. «Спеціально ми нічого не планували. Планувати для мене — те ж саме, що йти до в’язниці. Через три роки [після зустрічі] все сталося само собою «, — говорив дизайнер.

Першу колекцію іменного бренду дизайнери показали тільки в 1985 році на Тижні моди в Мілані — їм, як і багатьом іншим молодим дизайнерам, організатори відвели невеликий слот в останній день модних оглядів. Дебютна колекція називалася Real Women, і гучна назва стала своєрідним маніфестом: мода, на думку Доменіко і Стефано, існує не тільки для худих моделей, але і для «звичайних жінок». Можливо, такий підхід диктував звичайний прагматизм: як більшість молодих дизайнерів, Доменіко і Стефано не змогли оплатити професійних манекенниць і покликали на показ подруг. «У нас навіть не було грошей на взуття і сумки, тому всі наші моделі принесли свої. Завісою стала простирадла, яку я купив для дому — але вона була такою короткою, що за нею було видно ноги людей. Так почався Dolce & Gabbana, і для мене це один з найкращих спогадів «, — розповідав Доменіко Дольче телеканалу CNN у 2010 році.

Естетика, зліт і успіх

Колекції бренду часто називають надлишковими, але такими вони були не завжди. Дебют Дольче і Габбани куди більше був схожий на своєрідний експеримент з бельгійським мінімалізмом і японською деконструкцією: вплив Едзі Ямамото, Рей Кавакубо і «антверпенської шістки» в той час був очевидним. Проте вже до четвертої колекції бренду Доменіко і Стефано зрозуміли, що сицилійський стиль, помножений на естетику італійського післявоєнного кінематографа Роберто Росселліні і Лукіно Вісконті, вийде у них набагато краще. Ця ідея належить Габбані — Дольче опирався, щиро бажаючи позбутися сицилійського спадку. «Я сицилієць, який жив у маленькому селі. Мислення моєї родини було дуже сицилійським, і Стефано називав його старомодним. Коли я почав працювати зі Стефано, я ненавидів весь цей сицилійський образ, мені не подобалися сицилійські жінки. Мені не подобалися всі ці смужки, шарфи і шифон тільки тому, що вони оточували мене все життя. Наприклад, спочатку я не міг використовувати в наших показах чорні капелюхи, тому що в нашій культурі це означає щось погане. Ти носиш чорний капелюх — і це знак ганьби «, — стверджував дизайнер.

У 1986 році бренд випустив рекламну кампанію з Марпессою Хеннінк, данською моделлю змішаного походження; The Washington Post охрестив проект «монастирським». Глухий чорний колір, мереживне оздоблення і навмисна сексуальність образів — так Dolce & Gabbana знайшли власний естетичний вектор, якому йдуть і сьогодні. І тоді ж з’явилося The Sicilian Dress — сукня-футляр, що підкреслює груди і бідра його власниці. Автор книги «100 незабутніх суконь» Хал Рубінштейн включив його в свою добірку найзнаменитіших нарядів минулого століття.

Незважаючи на холодний прийом першої колекції дизайнерів, їх бізнес розвивався швидко: перший бутік пара відкрила в 1986 році, ще через рік — окрему лінію модного трикотажу. Вирватися за межі італійської моди їм допомогла Мадонна: 1993 року співачка з’явилася на Каннському кінофестивалі в різнокольоровому боді італійського бренду. 25 вересня 1993 року стартував четвертий концертний тур співачки «Girlie», створити вбрання для якого вона також довірила Доменіко і Стефано. Увага Медді помітно посилила позиції дизайнерів-початківців: вже до 1997 року їх оборот за приблизними оцінками зріс до 400 мільйонів доларів. Рецепт успіху Dolce & Gabbana того часу наводить The Business of Fashion: «Протягом 90-х років дует прославився своїм явно жіночним, яскравим одягом, який різко контрастував з мінімалізмом, що охопив моду того часу».

Мінімалістичними колекції двох дизайнерів відтоді не були ніколи: сезон від сезону Дольче і Габбана препарують приблизно одну і ту ж естетику, в основі якої — конвенціональна жіночність. Незалежно від колекції кидка одяг Dolce & Gabbana — це завжди оглушливо гучне свято, утрована сексуальність і надмірність у всьому, починаючи з оздоблення кожної конкретної речі, закінчуючи стилем всього показу. Однак є думка, що сьогодні надмірна сексуалізація, яку бренд досі використовує, архаїчна. «Думаю, естетика Dolce & Gabbana зараз не дуже актуальна, в якийсь момент вони перестали бути трендсеттерами, — розповідає фічер-директор The Blueprint Ксенія Крушинська. — І це зрозуміло не тільки за їхніми колекціями, а й за масою інших речей. Наприклад, по тому, як криво вони вибудовують комунікацію з публікою, скандал з Китаєм — прекрасний тому приклад. Але, мені здається, що за актуальністю в загальноприйнятому розумінні Дольче і Габбана не женуться. Вони освоїли певну тему — «Італія», «жіночність», «сім’я», «надмірність», «гумор» — і наполегливо продовжують її розробляти. Мабуть, вона приносить непогані дивіденди «. З останньою тезою погодитися дуже легко: Forbes стверджує, що особисті статки і Доменіко Дольче, і Стефано Габбани сьогодні оцінюють у 1,4 мільярда доларів.

Крім расистскіхи

гомофобних скандалів, Стефано Габбана втягував бренд і в низку сексистських. Італійський дизайнер відпускав зауваження на адресу знаменитих жінок, які критикують

зовнішність

Снобізм і расизм

Расистський скандал Dolce & Gabbana, пов’язаний з рекламною кампанією в Шанхаї, аж ніяк не єдиний підкосив репутацію італійського бренду. У 2012 році італійський бренд вже стикався з проблемами в Китаї — тоді охоронець бутіка в туристичному центрі Гонконгу Чімсачей заборонив місцевим жителям фотографувати магазин. За його словами, робити знімки могли тільки туристи з материкового Китаю та інших країн світу. Після того як про заборону написали в Jing Daily, слова співробітника магазину спровокували мітинги — вибачалося не тільки керівництво конкретного бутіка, але і сам бренд.

Того ж року Dolce & Gabbana звинуватили в расизмі через весняно-літню колекцію 2013 року. Причиною невдоволення стали сукні і сережки в стилістиці blackamoor — декоративного мистецтва, що зображував африканців рабами. У цього напрямку в мистецтві довга історія, але сьогодні його прийнято вважати расистським — сама поява скульптур, прикрас і навіть меблів у цьому стилі була пов’язана з колоніалізмом і рабством. Крім того, демонструвати сукні і сережки з зображеними на них жінками африканського походження Дольче і Габбана довірили моделям зі світлою шкірою, що теж зіграло проти італійського бренду. Пізніше дизайнери випустили заяву, в якій спробували виправдатися: Доменіко і Стефано стверджували, що не зображували рабства, але надихалися мавританським мистецтвом. У пості дизайнери розлого пояснювали, що зазвичай ці «прекрасні артефакти» зроблені з майоліки — кераміки, покритої глазур’ю, і що ця сама майоліка — важлива частина італійської культури. «На Сицилії це звичайна справа — в будинках, готелях і ресторанах», — писали вони. Ще три роки потому бренд розмістив у власному інтернет-магазині сандалії з помпонами, які назвав «рабськими». На цьому тлі майже непоміченим залишився ще один расистський скандал у квітні 2018 року: тоді Стефано Габбана в інтерв’ю Reuters на питання про спадкоємність бренду відповів, що «не хоче, щоб над вбраннями Dolce & Gabbana працював японець», ніяк не пояснюючи свою нелюбов до японських дизайнерів.

Гомофобія

Мабуть, найбільший скандал, пов’язаний з іменами Доменіко Дольче і Стефано Габбани, грянув у 2015 році. В інтерв’ю журналу Panorama дизайнери заявили, що виступають проти одностатевих пар, які всиновлюють або вдочеряють дітей або вдаються до екстракорпорального запліднення. «Справжня сім’я може бути тільки традиційною. Ніяких синтетичних нащадків або орендованої матки — є речі, які повинні бути незмінні «, — заявили вони. На гучні слова італійських дизайнерів публіка відреагувала блискавично — в Мережі навіть запустили хештег # boycottDolceGabbana, під яким клієнти італійського бренду рвали сумки, ламали окуляри, спалювали хустки і виливали парфуми. Проти гомофобних заяв виступили Рікі Мартін, Кортні Лав, Вікторія Бекхем і креативний директор жіночої лінії Louis Vuitton Ніколя Геск’єр. Висловилася і подруга бренду Мадонна: «У кожної дитини є душа, незалежно від того, як він прийшов у цей світ… Думайте, перш ніж говорити! » Але рішучіше за всіх налаштувався Елтон Джон. «Як ви смієте називати моїх дітей» синтетичними «? — запитував він на сторінці в інстаграмі. — А що стосується ЕКО — це диво, що дозволило мільйонам люблячих пар — як гетеро-, так і гомосексуальних — виконати свою мрію і стати батьками. Ваші архаїчні погляди відстали від часу, як і ваша мода. Я більше ніколи не одягну Dolce & Gabbana «. На гнівний пост музиканта відреагував Стефано Габбана — але не вибаченнями, а критикою «вузьких поглядів» музиканта. «Як так може бути? Спочатку ти виступаєш за толерантність, а потім сам же накидаєшся? І тільки тому, що хтось думає не так, як ти? Він невігласа, тому що заперечує, що можуть існувати думки, відмінні від його власних, адже вони теж заслуговують на повагу «, — заявив дизайнер.

На цьому неприємному інциденті гомофобія не закінчилася. У січні 2017 року Стефано Габбана попросив не називати його геєм. «Я чоловік, а кого я люблю — це моя особиста справа», — сказав дизайнер в інтерв’ю Corriere della Sera. Там же він виступив проти ЛГБТ-ком’юніті, що захищає інтереси вразливої групи. «Мені не потрібен захист, тому що я не зробив нічого поганого», — заявив дизайнер.

View this post on Instagram