Думка Як епідемії впливали на моду і як її змінить коронавірус

стан модної індустрії в грудні 2020-го легко описати розхожим мемом про персонажа Джона Траволти з «Кримінального чтива», який мріється в замішанні. Медіа наводнили роздуми і прогнози фешн-експертів про те, що станеться з нашим одягом і його виробництвом після закінчення пандемії. Чи зможемо ми вилізти з тренувань? Чи трапиться з нами другий New Look, покликаний компенсувати мізерність коронавірусних буднів? Історія стверджує, що однозначних відповідей тут бути не може. Єдиний явний спойлер полягає в тому, що мода, як паразит, здатна проростити свої суперечки в несприятливому середовищі і естетизувати найбільш непривабливі прояви людської фізіології.

Почнемо з очевидного. Найбільш безглузді і бентежні з точки зору сучасної людини модні віяння з’являлися з метою закамуфлювати прояви хвороб. Урочисто укладені гульфіки, якими безсовісно козиряють герої західноєвропейських портретів XVI століття, зовсім не атрибут зведеної в абсолют маскулінності. Причиною для прикрас у неочевидних місцях послужила епідемія сифілісу, яка переорала Європу після відкриття Америки (втім, крім найвідомішої версії, згідно з якою невідому венеричну хворобу привезли моряки з експедиції Колумба, існує ще кілька варіантів її походження). А вірніше, способи лікування сприяли зміні чоловічих статевих органів і навіть їх всиханню.

Сифілітичному облисінню зобов’язана своєю появою і мода на перуки. Достеменно невідомо, чи був Людовик XIV носієм хвороби, але саме французький «король-сонце», який почав стрімко втрачати волосся у віці сімнадцяти років і не бажав, щоб його ім’я асоціювалося з непристойною подвір’ю, став родоначальником моди на носіння збитих штучних буклів. Епідемія віспи, яка вирувала паралельно з сифілісом, залишала на обличчях перехворілих шрами і отметини, призвела до появи моди на своєрідний макіяж, придуманий королевою Єлизаветою I Англійської: наслідки хвороби вона приховувала під товстим шаром токсичних білив.

Епідемія віспи, що залишала на обличчях перехворілих шрами і отметини, призвела до появи моди на своєрідний макіяж, придуманий королевою Єлизаветою I Англійської

Але повернемося до двору Людовика XIV. Через місяць після болісної смерті від віспи свого попередника, новоспечений монарх наважився на радикальні заходи: він сам і двоє його молодших братів пройшли вакцинацію проти хвороби (яка в той час здійснювалася шляхом втирання подрібнених віспин тварин у свіжий розріз на шкірі людини). Щоб відзначити успішне проходження Людовиком сумнівної за мірками тієї епохи процедури, паризькі куафери придумали спеціальну причіску ouf ^ l’inoculation, що складалася з символічних елементів: змії, яка уособлювала ліки; дубини, що символізувала перемогу над хворобою; висхідного сонця — алегоричного образу короля і оливкової гілки, що зображувала порятунок. Алармісти-антипрививочники були осоромлені, нове укладання миттєво стало гостромодним, завдяки чому відбулася нормалізація медичного нововведення, а епідемія віспи на території Франції була зупинена.

Однак бувало і так, що сама мода ставала однією з причин масштабних епідемій. Підвищений попит на шовк серед європейців змушував гарячково шукати нові торгові шляхи, що в результаті спровокувало поширення бубонної чуми. Смертельна епідемія ґрунтовно прорідила населення Європи, перерозподілила багатства і в свою чергу породила певну чумну моду на попереджувальну символіку: давайте згадаємо зловісні маски і ковдри лікарювачів і дзвіночки на одязі хворих, покликані своїм дзвоном повідомляти про їх наближення.

Коли хвороба не спотворювала, модою ставали її ознаки і симптоми. Найбільш вражаючий приклад — Вікторіанська епоха з її романтизацією туберкульозної палички. «Чахоточний шик» — тут, звичайно, напрошуються аналогії з «героїновим шиком» — визнавав болючу худобу в якості конвенційного стандарту, а значить, корсети затягувалися все у ́ ж. Необхідність часто відвідувати похоронні церемонії і дотримуватися жалоби призвела до того, що чорний став найактуальнішим кольором на довгий час. Модна парадигма блискавично змінилася після відкриття Робертом Кохом у березні 1882 року туберкульозних бактерій: корсети були максимально ослаблені, довжина спідниць помітно вкорочена в ім’я дотримання гігієнічних норм, а рослинність на чоловічих особах оголошена розсадником інфекцій і підлягала негайному видаленню. Пізніше, у міру появи нових даних про туберкульоз, зокрема, інформації про користь для профілактики і лікування хвороби вітаміну D, в моду увійшов засмага.

Часто статус модних знаходили елементи облачення, що використовуються в якості попереджувальних сигналів та інструментів соціального дистанціювання. Головні убори з широкими полями, криноліни, масивні раф-коміри в часи загострення епідеміологічної обстановки крім соціальної складової (чим вичурніше і марніше предмет гардеробу, тим вище статус його власника) ставали символами, які красномовно транслювали навколишнім заклик триматися подалі.

Часто статус модних знаходили елементи облачення, що використовуються в якості попереджувальних сигналів та інструментів соціального дистанціювання

У цьому сенсі цікавий кульбіт зробила історія про усвідомлений підхід японців до носіння масок. Після закінчення пандемії іспанки велика частина населення продовжила носити маски як запобіжний захід від забруднень, що викликаються стрімкою індустріалізацією країни. У 90-ті ж, згідно з дослідженнями соціологів Адама Берджесса і Міцутосі Хорії, маски перетворилися на невід’ємний елемент повсякденного костюма зовсім не за медичними показаннями, а як відповідна міра фінансовим потрясінням: за ними було зручно ховати кислий вираз обличчя, що вважається непристойним в японській культурі. Спалахи атипової пневмонії (2003 рік), пташиного (2004 рік) і свинячого грипу (2009 рік), а також наслідки ядерної катастрофи у Фукусімі (2011 рік) закріпили носіння масок як ритуальної дії, що допомагає впоратися з почуттям занепокоєння і створити відчуття долучення до чогось соціального значущого в розпал катастрофи неймовірного масштабу.

Події останнього року наочно продемонстрували, що прогнози — справа невдячна. Можливо, масочна мода стане частиною повсякденного ландшафту на довгі роки і в умовах західного світу теж набуде якогось додаткового соціокультурного сенсу. Можливо — давайте дамо волю фантазії, — міжнародне авіасполучення ніколи не відновить свій колишній масштаб, і ностальгуючи за часами необтяжливого джетсеттингу, ми раптом оголосимо модним використання форму авіакомпаній як звичайного одягу. Можливо, нас чекає мільйон найбільш фантастичних фешн-сценаріїв, а можливо, ми на століття вперед приречені ходити в схожих спортивних костюмах. Попкорн поки не в дефіциті.