Колодязь: як зробити своїми руками

Криниця — це споруда, яка викликає у нас асоціації з казкою, чарівництвом. Він надає затишок навколишній місцевості, забезпечує всіх живильною вологою. Які технічні особливості цього хитромудрого творіння? Як зробити криницю правильно?

Дійти до води

Атмосферна вода (дощова, паводкова) зазвичай розташовується на рівні залягання водоупорного шару, що складається зі щільної жирної глини. Залежно від того, на якій глибині знаходиться водоупорний шар, ґрунтова вода може бути верховою (глибина до 5 м), ґрунтовою (глибина до 10 м), грунтовою (глибина до 40 м), артезіанською (глибина понад 40 м). У дрібних колодязях основа шахти не досягає підстилаючого пласта, що лежить нижче водоносного шару (приплив води тут можливий через дно і бічні стінки). У глибоких колодязях основа досягає водопалювального шару і спирається на його дно (приплив води відбувається через бічні стінки). У другому випадку рівень води в колодязі буде вищим — це збільшить запас води. Ну а якщо ви напали на джерело, можете вважати себе володарем безцінного природного багатства.

Дерево для зрубу

Зазвичай для будівництва дерев’яної криниці використовуються вільха, липа, береза, що надають воді менший присмак. Мінус їх у тому, що вони недовговічні. 1916 і листяниця зберігаються краще, але псують смак води дубильними речовинами. Деревина повинна бути сухою, без гнили, деревців, грибів та інших вад. Термін служби зрубу становить:

• для дуба — до 20 років;
• для листяниці — до 15-17 років;
• для вільхи, липи, берези — до 5-8 років.

Найкраще застосовувати комбінований варіант — на нижні вінці зрубу пустити суху витриману деревину з вільхи, верби або осики, а на верхні — 1916 або листяницю.

Як рубати колодязі

Виготовлення зрубу вимагає певних навичок. Зруб кладуть так, щоб вінці щільно примикали один до одного (товщина деревини повинна становити 18-22 см). З внутрішнього і зовнішнього боку колоди бажано відесати на площину — це забезпечить легке опускання зрубу в шахту. Кутові сполуки підземної частини зрубу виконують в лапу (прямокутними сполуками в кутах) — при такому способі краю конструкції не виступають за межі стінок зрубу. Для міцності вінці з’єднують круглими або прямокутними нагелями, по два з кожного боку.

1. Спочатку обтісують ту сторону колоди, яка ляже обличчям до води, потім паралельно першою — ту, яка буде дивитися на вулицю. Верхній і нижній канти необхідно обтесати так, щоб їх площини були розташовані під прямим кутом до перших двох і мали повноцінну ширину без обзолу (ділянок з корою). Чим ширше кант, тим менше землі проникне через стінки колодязя. Як правило, висота отесаної колоди виходить менше його ширини.

2. На другому етапі необхідно ретельно розмітити кожен кінець колоди так, щоб розміри всіх лап і внутрішня відстань між ними були однаковими. Довжина лапи відповідає ширині окантованої колоди, а її висота повинна бути пропорційна товщині колоди. Для полегшення розмітки та збирання зрубу можна привести висоту колод до єдиного розміру (більше тісати).

Монтаж зрубу в шахті

Вінці готового зрубу мітять і встановлюють строго за відвісом. Під час монтажу їх скріплюють між собою товстими дошками і цвяхами. Таке кріплення виконують з кожного боку, по 2 кріплення до кутів. Зруб глибоких колодязів збирають і нарощують зверху. Щоб «одяг» для колодязя легше увійшов в осадову яму, його нижні вінці роблять з більш товстих колод або брусків (щоб розширення припадало на зовнішній бік).

Землю викопують так, щоб між зовнішньою стороною зрубу і ґрунтом був невеликий простір. Опускання і нарощування стінок роблять як зверху, так і знизу. Можна вирити шахту на глибину води і зібрати зруб у ній. У глибоких колодязях стінки нарощують зверху, але спершу на дні шахти, під основною рамою, підривають грунт. Далі опускають стінки, а зверху збирають нові вінці. При нарощуванні стінок колодязя знизу з двох протилежних сторін риють ями, в які закладають шматки колоди (заклади). Вони повинні бути довшими за бревенчастий зруб на 50 см — здається, ніби зруб «висить» у шахті. Далі по черзі виймають заклади, підводять кілька вінців і знову їх встановлюють. Кінці закладів з внутрішнього боку зрубу потрібно підтискати до раніше укладених вінців — за допомогою дерев’яних клин або каменів. Такий спосіб використовують і при частковому ремонті, заміні нижніх вінців.

У піщаному, слабкому і мокрому ґрунті, в пливунах заклади укласти важко (грунт обвалюється раніше, ніж заведуть кінці застав), тому вінці укладають зверху вниз. У пливунах дно зрубу влаштовують розширеним, тобто дзвоном (шатром) — тоді зруб легше входить в грунт. У хорошому щільному ґрунті зруб колодязя опускається рівно і досить швидко. Грунт під нижнім вінцем можна підривати на таку глибину, щоб зруб міг опускатися на 2-3 вінця відразу.

Криниця з бетону

В даний час отримали широке поширення колодязі з бетонним облаштуванням шахти. Вони довговічніші і простіші в монтажі. Їх можна збирати з готових бетонних кілець або заливати багаторазовою (шаблонною) опалубкою із застосуванням підсилюючої арматури. Монтаж бетонних кілець проводиться зверху вниз, з вибіркою ґрунту під основою і поступовим нарощуванням кілець. Потрібно врахувати, що бетонні кільця важчі, ніж у дерев’яного зрубу. Вони гладкі, рівні і осідають в шахті набагато швидше. Стики кілець не потрібно кріпити розчином, тому що при саджанні вони все одно тріснуть — краще затерти їх після. Нижнє кільце, розташоване у водоносному шарі, має бути з отворами діаметром до 10 см. У надземній частині, як правило, залишають одне кільце, яке можна облагородити дерев’яним зрубом квадратної або шести-, восьмигранної форми. Багатогранник краще робити з прямокутного бруса перетином не менше 10х10 см. Зруб встановлюється на бетонну основу, залите навколо кільця (не забудьте прокласти між ним і деревом гідроізоляційну підкладку). Порожнини між бетоном і дерев’яним зрубом засипаються керамзитом. Бетонне кільце колодязя можна також облицювати природним каменем.

Будиночок для колодязя

Надземна частина колодязя не тільки захищає водний резервуар, а й прикрашає ділянку. Зазвичай її роблять з круглого матеріалу або бруса з великим перерізом. Красиво виглядає теремок, зібраний в обло (коли кінці колод виходять за межі стін). Легше буде скласти зруб з колод однакового діаметру (можна використовувати оциліндроване колоду). Для виготовлення зрубу в обло колоди розмічають по довжині, залишаючи по 25 см з кожної зовнішньої сторони. Потім розмічають паралельні лінії і вздовж всієї заготовки роблять поздовжній паз. Він дозволяє укласти вінці щільно один на одного. На боці паза вирубують чаші (на половину діаметра колоди). Вінці підганяються один до одного і укладаються чашею вниз. Така конструкція дуже стійка і надійна. Зруб колодязя монтують на підземну частину, вище рівня землі на 12-15 см, з гідроізолюючою підкладкою (техноніколь, рубемаст, руберойд). З двох паралельних сторін зрубу встановлюють стійки, на яких будуть кріпитися підйомний механізм і навіс. Вони повинні бути потужними, перетином не менше 10х15 см. Стійки кріпляться на болти з шайбою. По вертикалі зрубу робиться паз по ширині стійки і на глибину до 5 см — це надає жорсткість вінцю і збільшує стійкість стійких стійок. Вкопувати їх у землю не потрібно. Висоту стійок підбирають індивідуально за зростанням, але не менше 2,3 м.

Дах колодязя

Навіс, що захищає колодязь від атмосферних опадів, зазвичай роблять двоматним. Щоб витримати снігові навантаження, кут нахилу даху повинен становити не менше 30 °. Кожен скат підсилюють по торцях косоурами, які врізаються в стійки перпендикулярно скатам. Настил покрівлі зазвичай роблять з тіса (тонкої дошки) або покривають м’якою покрівлею по суцільній обрешітці. Торці даху декорують різними готівками і ковзанами. У сільській місцевості дуже популярний спрощений варіант колодязів, коли двоскатний дах встановлюється безпосередньо на бетонне кільце. Тоді кут нахилу скатів повинен бути 45-50 °, а торці залишаються глухими. В одному зі скатів проробляють дверцята, а підйомний барабан встановлюють безпосередньо в торцевих стінках покрівлі.

Барабан

Барабан підйомного механізму виготовляють з твердих порід, оскільки ланцюг буде виточувати його. Діаметр барабана повинен бути не менше 20 см — чим він товщий, тим легше піднімати воду. Вісь барабана діаметром 1,8-2 см становить єдине ціле з підйомним важелем і кріпиться в стійках на металеві втулки, а потім жорстко фіксується з барабаном. З протилежного боку встановлюється шплінт через шайбу. Для захисту води краще оснастити його дверцятами, які кріпляться на дерев’яну рамку. Теремок колодязя із зовнішнього боку можна обробити захисним покриттям, але потрібно дотримуватися граничної обережності — одна лише крапля «хімії» може надовго привести в непридатність всю воду.

Каламутна вода в колодязі

Помутніння води може відбутися з кількох причин:

• талі води проникають крізь стінки;
• близьке залягання ґрунтової води;
• грунт навколо криниці ще не осів;
• несприятлива екологічна обстановка.

Щоб домішки не потрапили в чисте джерело, необхідно спорудити захисний бар’єр з жирної глини. Для цього заповнюємо простір між зрубом і грунтом жирною глиною. Ширина заповнюваного простору повинна становити мінімум 500 мм, а глибина — близько 2 м. Глина не тільки затримає воду. Вона прекрасний антисептик і запобігає швидкому гниенню вінців.