Колоновидна яблуня

Колоноподібна яблуня є натуральним клоном звичайної яблуні. У неї немає бічних гілок. Як же придумали таку незвичайну культуру? Справа була ще в 1964 році на території нинішньої Канади.

Яблуня сорту Макінтош, яка була вже досить похилого віку (близько 50 років) здивувала селекціонерів своєю однією гілкою. Вона мала велику кількість зеленої маси, а також вражала великою кількістю плодів.

Що найцікавіше, на цій гілці не було бічних втечі. Звичайно ж, селекціонери зайнялися розмноженням цього незвичайного явища. При цьому працювали над створенням такого цікавого клону не тільки фахівці з Англії, а й селекціонери з усього світу.

І тільки в 1976 році вийшли перші екземпляри колоновидних яблуень.

Колоновидна яблуня: характеристика

Вчені довели, що така незвичайна властивість, притаманна коловидній яблуні, з’явилася завдяки особливому гену. Такі яблуні мають гілки, що відходять від основного стовбура.

Вони мають досить-таки гострий кут нахилу, і розташовуються практично вздовж основи рослини.

Колоноподібна яблуня своєю формою нагадує пірамідальний тополь. Тобто є досить товстий потужний ствол. На ньому розташовується багато невеликих гілочок, на верхній частині яких і утворюються квіти.

Як правило, «скелет» звичайних яблуень у багато разів більш потужний, ніж бічні гілки колоновидної яблуні.

Виділяють серед колоновидних яблуень кілька різновидів: карликова (гілкується менше інших), середньоросла (гілковість у півтора — три рази) і високоросла (в три — чотири рази).

Коли колоновидна яблуня досягає трьох — чотирьох років, то бічні втечі більше не з’являються. Якщо ж нирка, що розташовує на самій верхівці рослини деформована, то дерево припиняє набирати зростання і тоді бічні гілочки починають виростати.

Тому садівники, які вирощують у себе на ділянці колоновидні яблуні, так уважно стежать за цілісністю верхівки. Адже вона за великим рахунком і визначає майбутню форму рослини. Точка зростання повинна зберегтися хоча б перші два — три роки.

Цвітіння і плодоношення настає приблизно через два — три роки після посадки. У перший період (п’ять — шість років) щороку дерево приносить все більше і більше плодів. Коли рослині виповнюється сім — вісім років, урожай стає стабільнішим.

Так відбувається, якщо дотримується вся агротехніка правильно. Як правило, такий різновид яблунь дає свої плоди не більше, ніж п’ятнадцять — двадцять років. Коли цей час минає, більшість кольчаток гине.

Але зробити життя рослини більш довгим можливо за допомогою омолоджувальної обрізки. Це актуально для середньорослих, сильнорослих сортів.

Колоноподібна яблуня часто висаджується дачниками, які володіють не дуже великою територією. Тому що місце, яке займає одна звичайна яблуня, можна засадити не одним екземпляром колоновидної яблуні.

Є два основних типи колоновидної яблуні: яблуні з геном Со і звичайні сорти, щеплені за допомогою карликових клонових підвоїв.

Посадка колоновидних яблуень

Перш за все давайте розберемося, в який час висаджується колоновидна яблуня.

Більшість садівників віддає свою перевагу посадці навесні, до того моменту, як розкриються нирки. Якщо з весняною посадкою не склалося, можна посадити ваші колоновидні яблуні і восени (кінець вересня — початок жовтня).

Важливою умовою при цьому є відсутність холодних температур.

Найкраще для цих цілей набувайте саджанці в однорічному віці, а не дволітньому. Оскільки однорічна колоновидна яблуня досить добре освоюється на новому місці і починає приносити свої плоди швидше.

Коли купуєте посадковий матеріал, обов «язково дивіться на стан кореневої системи рослин. Вони не повинні мати будь-яких ознак захворювань. Ідеальний варіант, якщо рослина знаходиться в контейнері, тоді висаджувати її можна хоч влітку.

При виборі ділянки під посадки, віддавайте перевагу відкритому, добре освітлюваному місцю. Обов’язкова вимога при цьому — наявність захисту від поривчастого вітру.

Що стосується ґрунту, то вона повинна бути досить поживною, а також добре пропускати вологу. Рівень ґрунтових вод повинен бути не вище двох метрів.

Тепер перейдемо до основних етапів і правил посадки колоновидної яблуні в осінній час.

Якщо ви висаджуєте на вашій ділянці не одне деревце, то краще розміщувати ваші посадки рядками. Між рослинами повинна бути дистанція як мінімум півметра, а між рядами близько одного метра.

Ями для посадки повинні бути в ширину, довжину і глибину дев’яносто сантиметрів. Ями готуються заздалегідь. Як правило, за пару тижнів до посадки яблуень, в іншому випадку, грунт осяде, і коренева шийка рослини виявиться засипаною грунтом. Це може погубити саджанець.

Коли будете виривати посадкові лунки, верхню частину ґрунту обов’язково відкиньте в сторонку. У ній міститься найбільша кількість корисних елементів. Не змішуйте нижній та верхній шари.

Якщо ділянка, де ви висаджуєте яблуньки, з досить важкою землею, то покладіть на дно кожної ями суміш щебеню і піску.

Потім родючий шар землі змішайте з наступними добривами: перегний або компост (три — чотири відра) + суперфосфат (сто грамів) + калійне добриво (п’ятдесят — сто грамів).

Якщо ґрунт має підвищений рівень кислотності, додайте також доломітове борошно (сто — двісті грамів). Через пару тижнів поживний ґрунт встигне осісти і стати більш щільним.

Через два тижні ґрунт, який залишився, всипте в посадкову лунку. Повинна вийти невелика горочка, на яку розташуєте кореневища рослини. При цьому коренева шийка повинна бути трохи вище, ніж поверхня землі.

Розправте всю кореневу систему і засипте ґрунтом з нижньої частини посадкової ями (неподородній ґрунт), після чого утрамбуйте землю. Потім, відступивши від рослини приблизно тридцять сантиметрів, створіть по колу щось типу валика.

У висоту він повинен бути десять — п’ятнадцять сантиметрів. Обов’язково полийте ваш саджанець, на одну рослину витрата становить від десяти до двадцяти літрів рідини. Коли вода повністю ввібралася в землю, покладіть на землю мульчу з тирси, торфу або перемолотою трави.

Не буде зайвим, якщо біля молоденької рослини буде поставлений колинок, до якого прив’яжеться ствол яблуньки.

Якщо ви з якихось причин вирішили висаджувати колоновидні яблуні у весняний час, то готувати ями під посадки необхідно з осені. За зиму ґрунт встигне осісти і стати більш щільним, при цьому всі підживлення зможуть розчинитися і засвоїтися.

У таких посадкових лунках молоді саджанці освоюються набагато швидше і вже в поточному році зможуть піти в колір. Алгоритм весняної посадки нічим не відрізняється від порядку посадки в осінній час.

Яблуні колоновидні — опис і правила догляду

Догляд проводиться протягом весни, літа і осінь. Розгляньмо кожен період детальніше.

Догляд за колоновидною яблункою навесні.

Навесні повинна здійснитися обрізка ваших яблуень, а також необхідно зробити профілактичну обробку проти різних шкідників і хвороб. Потрібно це здійснити до розкриття нирок на деревцях.

У цей же період часу внесіть у ґрунт підживлення, які мають у своєму складі велика кількість азоту.

Якщо рослини висаджені в поточному році, обов’язково обривайте бутони, які утворюються. На другий рік життя деревця потрібно залишити близько десяти бутончиків. З трирічного віку навантаження на рослину збільшується, але не різко, а плавно.

Таким чином, на рослині має залишитися вдвічі більше бутонів, ніж дозріє плодів. Кожна плодова ланка повинна мати по дві суцвіття. Повторно прорідити необхідно ще влітку.

У весняний час обов’язково потрібно здійснювати регулярний полив і розпушування пристовбурного кола. Розпушування потрібно робити обережно, повинен задіюватися тільки верхній шар ґрунту. Намагайтеся не пошкодити кореневу систему.

Особливо це стосується дерев, які вирощуються на підвої колоновидної яблуні. У даній ситуації рекомендується залужувати простір навколо стовбура, а не мульчувати.

Для цієї мети відступіть близько двадцяти сантиметрів від стовбура і навколо висадьте рослини, які виступають в ролі сидератів. Їх потрібно буде періодично скашувати.

Догляд за колоновидною яблункою влітку.

До того, як настане середина червня, проведіть внесення добрив у комплексі. Для цього найчастіше використовуються підживлення на основі мінеральних елементів. Після утворення зав’язів на деревах, зробіть друге проріжування, залишивши при цьому половину зав’язів.

Коли майбутні плоди досягнуть розміру вишні, залиште в кожному суцвітті по парі зав’язків. Коли плоди досягнуть розміру волоського горіха, залиште лише по одній зав «язі, а другі приберіть. У кінцевому рахунку, на одній ланці, одна ланка повинна принести тільки одне яблучко.

Періодично оглядайте ваші посадки. У разі виявлення ознак роботи шкідників або захворювань, обов’язково прийміть необхідні дії. Потрібно обов’язково вирішити цю проблему, вилікувавши рослини, або позбувшись шкідливих комах.

В іншому випадку врожаю можна і не дочекатися. До початку збору врожаю (приблизно за один місяць) зупиніть будь-які обробки рослин.

З початку серпня припиніть внесення добрив на основі органіки. Азовмісні підживлення теж потрібно виключити. У даний період піде на користь підживлення на основі калію. Таке добриво допоможе молодим втечам визріти швидше.

Також вкоротіть у верхніх втечах на дві третини по чотири аркуші, які розташовуються прямо зверху. Цей захід допоможе вберегти їх від зимових холодних температур.

Догляд за колоновидною яблункою влітку.

Після збору всього врожаю, удобріть ваші яблуньки і проведіть осінню обробку від шкідників і грибкових захворювань. Вони могли сховатися в корі і пристовбурних колах рослин. Якщо є в тому необхідність, здійсните санітарну обрізку. Після цього слідує підготовка яблуень до зими.

Окремо необхідно сказати про те, як же проводити обробки ваших колоновидних яблуень.

Ранней весной, когда сокодвижение ещё не началось, а также осенью после ноября, обработайте ваши яблоньки против вредителей и болезней. Обробляється не тільки саме деревце, а й пристовбурне коло рослини.

Як правило, досвідчені садівники користуються Нітрафеном або бордоською рідиною (однопроцентний розчин). Така міра врятує вашу рослину від різних шкідників і носіїв різних захворювань, адже вони могли добре сховатися корі деревця або в землі біля нього.

Іноді для весняної обробки використовують сечовину у вигляді семипроцентного розчину. Цей засіб є хорошим фунгіцидом та інсектицидом. Крім цього сечовина має в своєму складі необхідний для зростання і розвитку рослини азот.

Тепер перейдемо до такої важливої частини догляду за яблунями, як.

Колоновидна яблуня не має в своїй кореневій системі йде глибоко в грунт стрижневого коріння. Корінці цієї рослини мають поверхневий характер. Зазвичай, у радіусі 20 — 25 сантиметрів від стовбура рослини.

У зв’язку з цим поливати молоді деревця при нормально погоді в літній час потрібно приблизно один раз на три дні.

Якщо ж стоїть спекотна і посушлива пора, то полив потрібно зробити частим: щоденним або через день. Доросліші дерева поливаються один — двічі на тиждень. З 15-х чисел червня поливати яблуні потрібно трохи рідше, а з настанням серпня полив і зовсім припиняється.

Пов’язано це з тим, що рослинам потрібно встигнути до кінця сформувати квітки, а також як слід підготуватися до зимового часу.

Не допускайте того, щоб ґрунт висихав надто швидко, на землі не повинна утворюватися кірка. Для цього замульчуйте пристовбурне коло за допомогою соломи, або ж посадіть сидерати.

Колоновидні яблуні дуже зручно поливати за допомогою системи крапельного поливу. Потрібно встановити певне дозування вологи, яке буде подаватися рослинам.

Приблизно раз на місяць потрібно рясно поливати ваші яблуні. Вода повинна дістатися до найглибших корінців. Раз на пару тижнів ввечері поливайте крони ваших яблуень.

Далі розкажемо про те, як використовувати ті чи інші для ваших рослин.

На такому різновиді яблуні, як можна здогадатися, виходить виростити дуже багато плодів. З цієї причини рослині необхідно для такого навантаження досить багато харчування, тому потрібно вносити періодично підживлення під час того, як ваші деревця набирають зростання.

По весні зазвичай удобрюють колоновидні яблуні за допомогою органіки. Можна використовувати для цієї мети пташиний поміт (він повинен бути зброжений) або навізну жижу. Рослинам потрібен азот, для цього можна використовувати сечовину у вигляді семипроцентного розчину.

Дану процедуру потрібно провести ранньою весною до моменту розкриття нирок. Потім до середини літа можна внести ще пару позакоренових підживлень. Для цього також можна використовувати сечовину (розчин 0.1 відсоток).

Коли яблуні активно набирають зростання, а зазвичай цей час припадає на початок — середину травня, потрібна певна кількість підживлень на основі мінеральних елементів.

У цей час колоновидні яблуні чекають від вас калійних добрив. Цей елемент дуже важливий для кращого процесу визрівання втечі, а точніше його верхньої частини.

Переходимо до теми ваших колоновидних яблуень. Коли тільки настає осінь, необхідно штамб кожного молодого деревця добре прикрити за допомогою стружки або лапника. Використовувати для цієї мети необхідно тільки висушений матеріал для приховування.

Також до нього не повинно бути доступу для гризунів. Солома як переховувальний матеріал не підійде. Якщо ж все-таки в якості мульчі ви використовували солому, то по осені обов’язково її приберіть, так як це просто улюблене ласощі гризунам.

Після появи снігу окучте за допомогою нього яблуневі штамби.

Правила обрізки коловидних яблуень

Формувати крону колоноподібної яблуні загалом не потрібно, оскільки гілок на ній в принципі бути не повинно. Потрібно видаляти бічні гілки на початку літа або восени після листопада.

При обрізці яблуні завжди пам’ятайте, що якщо ви зріжете побільше гілок, то рости вони будуть ще активніше. Припустимо, була обрізана гілка наполовину і на ній три або чотири очі. Трохи погодячи, і них з’являться нові міцні втечі.

Якщо ж була зрізана одна третина від гілки, і на ній залишиться сім — вісім очок, то і них ми отримаємо сім — вісім втечі середньої потужності.

При правильній обрізці колоновидної яблуні, щорічно вона додає в своєму зрості приблизно десять — дванадцять сантиметрів, а також деревце утворює дві — три бічні нирки.

При обрізці потрібно обов’язково пам’ятати про те, що чіпати точку зростання (або центральний провідник) ні в якому разі не потрібно. Інакше якщо ви її втратите, колоновидна яблуня перестане бути такою, і почнуть інтенсивно з’являтися бічні гілки.

По осені (на початку вересня) у однорічної рослини рекомендується видалити всі бічні гілки з тим розрахунком, що на кожній гілці має залишитися по парі нирок. Дворічні та трирічні рослини також вимагають обрізку.

Потрібно при цьому формувати з молодих втечі плодові ланки. Непотрібні бічні втечі обрізайте, поки вони ще зеленого забарвлення, так як на втечах, які вже одревесніли, рани заживають гірше і довше.

Що стосується весняної обрізки, то її потрібно встигнути провести поки не почалося сокодвижение. Така обрізка носить формуючий характер. На однорічних рослинах необхідно видалити всі бічні гілки, залишивши по парі нирок.

В цей же час робиться і обрізка з санітарною метою. У цей час потрібно прибрати вражені, загущуючі, зламані гілочки. Гілки не повинні один одному заважати в зрості і перехрещуватися. Також не забудьте видалити вимерзлі під час зимівлі втечі.

Що стосується дворічного деревця, то тут потрібно провести обрізку, яка допоможе сформувати плодові ланки. На гілці минулого року, яку ми обрізали, і на якій утворилося дві втечі, обріжте втечу, що знаходиться в більш вертикальному положенні.

Залиште на ньому лише дві нирки. Та втеча, яка росте в горизонтальному напрямку, принесе плоди вже цього року. Що стосується обрізаного, то з нього виросте дві міцні нові втечі.

У трирічної рослини видаляються гілки, що відплодоносили торік. Ті гілки, які залишилися необхідно провести точно таку обрізку, що і в минулому році.

Пам «ятайте, плодова ланка може нормально існувати не більше, ніж три — чотири роки. Коли цей термін закінчується, обріжте його на кільце.

Якщо так сталося, що точка зростання все ж загинула, то рекомендується здійснити обрізку провідника. На ньому має залишитися лише дві нирки. Після цього потрібно дочекатися, коли з цих нирок виростуть нові бічні гілочки.

Серед цих гілочок залиште лише одну, ту, що росте у вертикальному напрямку. Ця гілка і замінить вам провідник. Ті бічні гілочки, які залишилися, видаліть на пенек. Одна пінека повинна бути довжиною з кольчатку.

Що стосується осінньої обрізки, то її, як правило, не проводять для колоновидних яблуень. Робиться це у випадку, якщо є в тому сильна необхідність.

Як розмножувати колоновидні яблуня

Для того, щоб розмножити колоновидну яблуню, прищеплюється череня потрібного сорту на більш всього відповідний підвій. Але для того, щоб все пройшло успішно, потрібно володіти певним досвідом у садівництві.

В принципі, можна розмноження яблуень здійснити і за допомогою насіння. Однак це дуже довгий і енерговитратний процес. Крім цього в мінусах даного методу ще й те, що не кожна яблуня, яка виросла з насіння, буде колоновидним різновидом.

Як правило, такі яблуні розмножуються за допомогою повітряних відводків. Вибирати гілку для цих цілей потрібно в перших числах березня. По товщині така гілка повинна бути з олівець. Надріжте кору гілки у формі кільця. За шириною надріз повинен бути приблизно пів сантиметра.

Потім змочіть шматок вати Гетероауксином і оберніть їй на одну добу цей надріз. У подальшому замість вати для того, щоб обмотати надріз, використовуйте вологий торф. Потрібно також використовувати чорний поліетиленовий пакет, його потрібно зафіксувати на місці, де надріз.

Пакет не повинен пропускати повітря. Не можна допустити повного висихання торфу. По осені в місці, де був зроблений надріз, виростуть маленькі корені. Далі потрібно відокремити цю гілку від материнського деревця і висадити в грунт.

Не факт, що рослина приживеться, як правило, тут успіх п’ятдесят на п’ятдесят.

Вирощування таких саджанців не є найпростішим завданням і це робота для терплячих і грамотних садівників. Тому купуйте посадковий матеріал у професійних садових магазинах або в хороших розплідниках, а не у сумнівних приватників.

Перевезення саджанців має здійснюватися правильно і акуратно.

Про шкідників і хвороби колоновидних яблунь

Список шкідливих комах, від яких може постраждати ваша колоновидна яблуня, досить-таки обширний.

Серед головних ворогів даної культури садівники відзначають пілільника, різну тлю, червоного кліща, скляницю, листовірток, різних совок, шовкопрядів, горобинну моль та інших.

Як правило, з метою винищення шкідників використовуються ісетициди. А щоб шкідливі комахи не змогли піднятися вгору по стовбуру дерева, садівники користуються так званими «спритними поясами», які зроблені з паперової гофри.

Захворювання, яким схильна колоновидна яблуня, нічим не відрізняються від тих, якими хворіє звичайна яблунька. З величезного списку можна особливо відзначити відьміну мітлу, мозаїку, рак, борошняну росу, паршу, плодову гниль, іржу та інші.

Колоновидна яблуня: сорти — найпопулярніші сорти

Сорти колоновидних яблуень розділяються за ростом рослин. Сорти бувають карликовими, середньорослими і сильнорослими. Також сорти діляться за термінами дозрівання яблучок на ранні, середні та пізні.

При цьому плоди встигають відповідно влітку, восени і взимку.

Детальніше зупинимося на найпопулярніших сортах, які радують своїми плодами вже в літній час. Цей період починається наприкінці липня і закінчується на початку вересня. Яблучки хороші для того, щоб їсти їх свіжими, але також непогано годяться для різних заготовок.

Зберігаються ранні яблучки не надто довго. Великим попитом серед літніх сортів користуються наступні:

Медок. Цей сорт відноситься до напівкарликових рослин. Володіє високим ступенем врожайності. Непогано переносить холодні температури, має міцний імунітет проти основних боліз