Краса П’ятдесят відтінків бежевого: Як індустрія краси ігнорує жінок з темною шкірою

Нещодавно ми розповідали, як протести проти системного расизму в США призвели до масових звільнень керівництва в модному глянці. Тепер прийшла черга краси — ми постаралися розібратися, чому всі говорять про расизм в західній б’юті-індустрії, з якими труднощами стикаються представниці етнічних меншин і чому нинішньої палітри тональних засобів недостатньо, щоб вирішити проблему расової дискримінації.

Однією з головних новин останніх днів стали звинувачення в подвійних стандартах, спрямовані відразу проти декількох великих б’юті-компаній, що випустили пости на підтримку руху # BlackLivesMatter. Головною причиною обурення стали «відбілюючі» продукти, що користуються великою популярністю в Азії, Африці і на Середньому Сході і фігурують в асортименті конгломератів на кшталт Unilever (що володіє Dove), L’Oréal і Johnson & Johnson.

«Ви продаєте Fair & Lovely (» Бліда і прекрасна «- одна з найпопулярніших у світі освітлювальних лінійок, через яку Unilever вже не раз піддавався звинуваченням у колоризмі. ред.), так що досить прикидатися, що вам не все одно, — адже ви і є причина расизму «, — написав один з коментаторів до посту Unilever, опублікованому на підтримку протестувальників. У відповідь компанія попросила пробачення, оголосивши про те, що планує змінити назву продукту на Glow & Lovely («Блискуча і прекрасна»), а також відмовитися від використання таких слів, як «білий/відбілюючий» і «світлий/освітлюючий», в описі косметики. Пізніше до ініціативи приєднався б’юті-гігант L’Oréal, який вже вибачився перед трансгендерною моделлю африканського походження Манро Бергдорф, яку звільнили через висловлювання про расизм. А Johnson & Johnson пообіцяли зовсім прибрати з магазинів засоби для освітлення темних плям з лінійок Neutrogena Fine Fairness і Clean & Clear Fairness. Тепер в інтернеті набирає обертів петиція з вимогою до Unilever наслідувати приклад Johnson & Johnson і повністю вилучити з продажу продукцію Fair & Lovely.

«Щоб бути успішною, потрібно мати світлу шкіру» — такий приблизний посил реклами Fair & Lovely, що розповідає про молоду дівчину на ім’я Прия, яка стала суперзіркою лише після того, як батько-візажист запропонував їй спробувати освітлювальний крем. Це не тільки класична ілюстрація white privilege (білий привілей — цей термін використовується для позначення переваги, якою апріорі володіє біла людина в суспільстві, де панують расова нерівність і несправедливість. ред.), але і типовий приклад зневажливого ставлення до жінок різноманітного етнічного походження, яким довго славилася б’юті-індустрія.

Johnson & Johnson пообіцяли зовсім прибрати з магазинів засоби для освітлення темних плям з лінійок Neutrogena Fine Fairness і Clean & Clear Fairness

«Одного разу ми з подругами зайшли в аптеку, щоб подивитися косметику. Поки вони сміялися і вибирали кошти, я виявила, що жодне з них мені не підходить — або відтінок виглядав на моїй шкірі занадто дивно, або кошти не було видно зовсім через недостатньо яскравий пігмент, — згадує колумністка The Guardian Фанмі Фетто. — Тоді я вирішила спробувати тональний крем. Я вибрала найтемніший відтінок під назвою «Печиво» — в результаті я виглядала так, ніби нанесла на обличчя крейду. Я посміхнулася, щоб приховати почуття сорому, що нахлинуло на мене, але в той момент я вперше чітко усвідомила, яке значення має колір. Я ніби прийшла на вечірку без запрошення. Посил б’юті-індустрії був гранично ясний: мій голос недостатньо важливий, щоб брати участь у цій дискусії «.

Володарі світлої шкіри навіть не замислюються над тим, що підходящого їм продукту в магазині може не бути — адже з такою ситуацією постійно стикаються жінки «неєвропейського типу». Більше того, через це вони змушені регулярно вдаватися до різноманітних нездорових практик: згідно зі звітом American Journal of Obstetrics and Gynecology просувані б’юті-маркетологами стереотипи про «білу» красу часто підштовхують жінок звертатися до небезпечних засобів для відбілювання шкіри з вмістом речовин на кшталт гідрохінону і ртуті, а також хімічного випрямлення волосся і навіть вагінальним дезодорантам. Ще одне дослідження Silent Spring Institute підтверджує, що жінки африканського походження з дитинства піддаються впливу десятків небезпечних хімікатів через продукти для волосся (у тому числі продукти для випрямлення і зволоження), які вони використовують. При цьому ці самі речовини часом навіть не фігурують на етикетці зі складом.

Волосся людей африканського походження продовжує ставитися до розряду «складних» — про це ми вже писали пару років тому, але з тих пір ситуація майже не змінилася. У магазинах хоч і багато коштів «для всіх типів волосся», до кучерявих вони не належать, а перукарі досі не вміють працювати з причісками людей африканського походження (в інтернеті навіть з’явилася петиція, що закликає Міністерство коледжів і університетів в Онтаріо ввести у всіх перукарнях обов’язкову комплексну програму навчання по роботі з афро). Так, наприклад, б’юті-директор Yahoo! Дана Олівер недавно зізналася, що під час одного з прес-турів їй самій довелося вчити стиліста, як поводитися з її волоссям, хоча перш ніж погодитися на подорож, вона заздалегідь запитала, чи є в асортименті запрошуючої її марки відповідні для її типу волосся продукти.

У схожій ситуації опинилася і модель Лондон Майєрс, яка брала участь у показах Louis Vuitton, Dior, Prada та інших великих брендів. У своєму інстаграмі вона виклала відео, зняте на бекстейджі одного з шоу, — в ньому можна побачити, як вона сумно сидить без діла, поки стилісти займаються підготовкою до шоу її «білих» колег. «Я не вимагаю до себе особливого ставлення. Мені потрібно лише те, щоб стилісти знали, як працювати з моїм волоссям. Я втомилася від того, що вони уникають мого укладання перед показами. Як вони тільки сміють відправляти мене на подіум з лохматим афро. Всі відмінно розуміють, що якби на моєму місці була біла модель, їх би давно засудили «, — написала вона. У результаті моделям доводиться або займатися підготовкою волосся самим, або вкладати додаткові час і кошти в пошук відповідних майстрів.

Революцією інклюзивності в індустрії можна вважати гучний запуск колекції тональних засобів Fenty Beauty, що включила в себе відразу сорок нових відтінків. Бренд Ріанни був не першим, який урізноманітнив лінійку тональних засобів, — до нього це вже зробили MAC(«Ми для різного віку, всіх рас і всіх гендерів», — йдеться на сайті бренду), Make Up For Ever (марка розширила лінійку Ultra HD ще в 2015 році — всього вийшло цілих тринадцять відтінків для темних тонів шкіри) і Maybelline (бренд додав шістнадцять нових відтінків в лінійку Fit Me! Foundation в травні 2017 року, всього за пару місяців до виходу колекції Fenty Beauty).

Втім, запуск Ріанни спричинив так званий ефект Fenty — коли інші б’юті-бренди (від бюджетного Revlon до люксового Dior) стали повально випускати нові відтінки, аби не виглядати на тлі Fenty несуразно. Марка Ріанни і в цих обставинах залишається на висоті — згідно з дослідженням, проведеним виданням The Pudding, відтінки Fenty Beauty різноманітніші, ніж у інших брендів. Крім того, Fenty вдалося відтворити більше не тільки темних (які, до речі були розкуплені першими), але і зовсім світлих відтінків — наприклад, для людей з альбінізмом — які важко знайти у інших марок. У 2017 році журнал Time назвав Fenty Beauty «одним з кращих винаходів року» — і, здається, цілком заслужено. Співачка підняла планку в питаннях різноманітності і змусила інші марки зробити хоч якісь дії в цьому напрямку.

Революцією інклюзивності в індустрії можна вважати гучний запуск колекції тональних засобів Fenty Beauty, що включила в себе відразу сорок нових відтінків

Проте говорити про те, що індустрія краси кардинально змінилася, поки рано. Вже після виходу колекції Fenty Beauty стався новий скандал, пов’язаний з маркою Beautyblender (придумала знаменитий спонж-яйце), що випустила власну лінійку тональних засобів, до якої увійшли тридцять два відтінки, лише чотири з яких підходили жінкам з темним кольором шкіри. Одна з YouTube-блогерів сумно пожартувала, назвавши колекцію «П’ятдесят відтінків бежевого».

У рекламних кампаніях як і раніше мало жінок з по-справжньому темним кольором шкіри, відтінок «nude» все ще бежевий, а в магазинах як і раніше мало продуктів для жінок зі шкірою темніше «печива». Аргументи брендів приблизно наступні — або недостатньо коштів на розробку нових продуктів, або в магазинах недостатньо місця для того, щоб розмістити всі сорок відтінків. У подкасті In Good Company Фанмі Фетто з жалем констатує, що косметичні бренди не роблять достатніх зусиль для вирішення цієї проблеми, так як все ще не вважають жінок африканського походження своєю цільовою аудиторією. І це незважаючи на те, що в недавньому дослідженні Nielsen говориться, що косметика залишається для афроамериканців однією з пріоритетних статей витрат: у 2019 році вони витратили на кошти для догляду за собою ні багато ні мало 54,4 мільйона доларів. Тобто мова йде або про непрозорливу бізнес-стратегію, або про те, що бізнес свідомо будується на принципах дискримінації. У випадку з відмовками люксових брендів і зовсім згадується гучний скандал за участю Опри Вінфрі, що стався в Цюріху, коли телеведучій відмовилися показувати дорогу сумку в мультибрендовому магазині Trois Pommes — консультант прямим текстом заявила, що аксесуар Вінфрі не по кишені. Пізніше представник магазину вибачився перед знаменитістю, назвавши ситуацію «непорозумінням» через мовний бар’єр.

Вирішити проблему дискримінації у сферах моди і краси пропонують за допомогою різних ініціатив — наприклад, креативний директор взуттєвої марки Brother Vellies Аврора Джеймс звертається до великих ритейлерів з проханням пообіцяти відвести брендам африканського походження п’ятнадцять відсотків від загальної торгової площі — саме така частка афроамериканців у загальному населенні США. До 15 Percent Pledge вже приєдналася в тому числі і Sephora. Ще одна ініціатива Pull Up For Change, запущена засновницею UOMA Beauty Шерон Шутер, закликає всі компанії, які раніше виступали на підтримку руху # BlackLivesMatter, поділитися конкретними цифрами про наявність людей різноманітного етнічного походження в керівництві.

І нарешті, організація Black In Fashion Council, заснована головредом Teen Vogue Ліндсі Піплс Вагнер і модним консультантом Сандрін Чарльз, спільно з некомерційною організацією Human Rights Campaign займається розробкою індексу рівності, який дозволить компаніям оцінити обстановку в команді і скласти план конкретних дій, про які вони будуть розповідати в щорічному звіті в щорічному.