Думка Мода десятих: Як ми проміняли підбори на кросівки, а «гарне» на «потворне»

2020-й вже не за горами, а це означає, що настав час озирнутися назад і підвести підсумки десятих. Здається, мода, а разом з нею і ми за останні десять років кардинально змінилися. Дизайнери стали все частіше відмовлятися від класики на користь гротеску, комфорту і речей, які привертають увагу в соцмережах. Ми з полегшенням змінили дорогі шкіряні сумки на екологічні холщові, а незручні підбори — на шльопанці і «татові» кросівки. Куди ж рухається сучасна мода і до чого це призведе? Розповідаємо детальніше.

«Лабаф любить носити речі з особистою історією. У них він відчуває себе в безпеці «, — так описує Esquire недбалий стиль актора Шайї Лабафа, який перетворився на» нормкорного фешн-бога «та ікону стилю Каньє Веста. Затишна фліска, спортивні штани, «татові» кросівки і виделка в роті — так тепер виглядає людина, на яку хоче бути схожим нове покоління, втомлене від зобов’язання «добре одягатися» і роками копити на сумку Chanel, лише б отримати певний статус. У 2019-му поняття поганого смаку і зайвої простоти в одягу більше не існує. А ще десять років тому навіть поєднання сукні з кросівками вважалося чимось дивним і незвичним. Якщо нульові були ознаменовані показною розкішшю, то десяті — прагненням до абсолютного комфорту.

Перші ознаки надлому можна приписати до появи нормкора — цей термін став загальновживаним після того, як арт-група K-HOLE згадала його в своїй доповіді Youth Mode: A Report on Freedom, опублікованому наприкінці 2013 року, а 2014 року популяризував The New York Times, описавши його як «прагнення бути схожим на всіх, що стало новою крутістю». Проста футболка, джинси і бейсболка з логотипом Yankee — так стали виглядати нові модники, які називали своїми модними референсами Стіва Джобса в чорній водолазці, кросівках New Balance і levi’s 501 і Керолін Бессетт-Кеннеді в спортивному тотал-луці. З появою тренда на простоту всі дружно видихнули: годинами продумувати черговий наряд більше не потрібно — можна йти займатися куди більш важливими речами, а гроші витрачати на враження — подорожі та розваги, музику і книги.

Багато брендів, що займаються класичними дорогими речами, почали виглядати просто архаїчно — черговим знаком часу стало недавнє закриття марки американського дизайнера і випускника Central Saint Martins Зака Позена, який на початку своєї кар’єри вважався модним вундеркіндом і одягав зірок першої величини на кшталт Гвінет Пелтроу, Кейт Утурслет, Тайман, Кман, Холл і. У 2019 році уявити Ріанну в нудній акуратній сукні принцеси, за яку в пресі і соцмережах червоні доріжки тепер лають, а не хвалять, уявити складно.

У гонитві за вислизаючим інтересом покупця бренди звернулися до фотогенічного кітчу і гротеску: яскравий приклад — марка Vetements, яка точно вловила новий дух часу. Безрозмірні тренчі, фанатські футбольні шарфи, міліцейська форма і постиронічні футболки з логотипом DHL стали справжнім ковтком свіжого повітря для нудних на показах редакторів. Модний критик Тім Бенкс називав Vetements брендом, «який так чекав світ моди», а журналістка The Wall Street Journal Олександра Маршалл хвалила «антимодний» бренд за «влучну критику культури споживання». «[Vetements] це на сто відсотків безперервна арт-інсталяція. Це мені в ньому і подобається. Класно, що тепер розмова навколо одягу практично не має до неї відношення. Такі колекції вкидають у шок, фруструють і викликають у нас бурю емоцій — у цьому вся сіль! «- писала засновниця іронічного сайту про моду Man Repeller Леандра Медін. Саме буря емоцій стала основним мірилом успіху в епоху соціальних мереж: чим яскравіше і екстравагантніше (читайте: хайповіше) вбрання, тим охочіше його репостять в інстаграмі або Snapchat. Нудна класика більше не продає, а непрактичні хутряні капці і гігантські окуляри в стразах Gucci — будь ласка, ось вам тисяча лайків. Брати Демна і Гурам Гвасалія опинилися в правильний час у правильному місці — і назавжди вписали своє ім’я в історію моди, змінивши модний ландшафт — хоч і ненадовго.

У пошуках нових ідей бренди в тому числі звернулися до вуличної моди. Лежаче в основі ідеології стрітвіру заперечення модних тенденцій лише підхльоснуло інтерес до нього люксових будинків — чого тільки варте призначення творця марки Off-White Вірджіла Абло креативним директором чоловічої лінійки Louis Vuitton. Самі вуличні марки і причетні теж відкрилися до співпраці з популярними люксовими брендами — про це свідчить безрахункова кількість колаборацій на кшталт Louis Vuitton x Supreme, Palace x Polo Ralph Lauren, а також недавня заява, що творець марки Stüssy посотрудничає з Dior. Тут же складно не відзначити новини про те, що конгломерат LVMH вперше в історії «інвестував у стрітвір-бренд для покоління Z» — мова йде про вуличну марку Madhappy, яка закохала в себе модель Джіджі Хадід і співачку Карді Бі завдяки велосипедкам і світшотам з оптимістичними слоганами.

«Найуспішніші колаборації в 2019-му трапилися між стрітвір- і люксовими брендами», — повідомляє Vogue Business. І хоча самі адепти пророкують стритвіру швидку смерть, вплив вуличних марок на сучасну моду до кінця 2010-х лише зростав, і тренди на поясні сумки, панами та інші емблематичні аксесуари (які вже кілька років не сходять з подіуму) зайве тому підтвердження. Що, втім, не суперечить тому, що скоро всіх і правда захопить інтерес до вінтажу.

Мода на «туристичний шик» стала вигідною і брендам, що випускають аутдор — одяг для активного відпочинку, який перекочував у міські гардероби. У 2019-му вже начебто всі гідно оцінили комфорт і практичність флісок, хайкерів, балаклав і гірськолижних курток, які раніше викликали лише асоціації зі смішними болоньєвими костюмами з дитинства — і тепер їх носять без докорів сумління і страху осуду в будь-якій життєвій ситуації. Користуючись моментом, Prada відродила культову лінійку з 90-х Linea Rossa, а модні бренди на кшталт Sacai і Junya Watanabe стали охоче випускати колаборації з The North Face, прагнучи отримати нових покупців за допомогою популярної аутдор-естетики. Про що говорити, якщо класичні пуховики The North Face Nuptse стали мало не популярнішими, ніж у 1992 році — році їх випуску.

Завдяки засиллю аутдор- і вуличних марок, мем-хітам Vetements та інших схожих брендів десятиліття ми стали ставитися до зовнішнього вигляду простіше і з гумором — це факт. За останні десять років ми навчилися носити леопардові шуби, шльопанці з My Little Pony, утеплені крокси і дідусі фліски, перестали боятися всього з приставкою «занадто» і відмовилися від установки «краса вимагає жертв» на користь самобутності і здорового самовідчуття у власному одязі.

У підсумку немодні виявлялися в десятих найбільш модними, а заперечення трендів стало таким же трендом. Але навіть така «антимода» з часом сама стала мейнстрімом. Тепер худі з написами повально носять і підлітки, і Філіп Кіркоров. Останній з’являється в куртці зі слоганом «Queers still here» з колекції Vetements 2017 року і дякує Гураму Гвасалію за «концептуальний вечірок». Незважаючи на критику консьюмеризму навіть найбільш «потворні» бренди стали заробляти на своїх продуктах не менше, ніж на туфлях в нульові марка Christian Louboutin. За підсумком худі з гучним слоганом «Іди на х * *» Vetements або «паперовий пакет» Balenciaga стали статусним аксесуаром не меншої важливості, ніж якась замилила погляд it bag початку 2010-х.

Але надія на світле майбутнє є: здається, важливою тенденцією наступного десятиліття стане відмова від «швидкої моди» на користь принципу «менше — краще». Вже зараз бренди починають розуміти, що покупець майбутнього швидше вибере марку, що відповідально відноситься до виробництва і умов праці своїх співробітників, ніж штампуючу десять стоять як літак футболок на сумнівній фабриці. Мода бере вектор на екологічність і стійкість, і повернути час назад тепер неможливо. Як на це відповість індустрія? Побачимо.