Думка Раф Сімонс і Міучча Прада: Чи вийде у двох дизайнерів спрацюватися

У Мілані завершився Тиждень моди. В останній день показів Італія вийшла на перше місце за кількістю хворих новим коронавірусом (хвороба отримала назву COVID-19) серед усіх неазійських країн: інфекцію діагностували у 322 осіб, ще десять померли. Італійський уряд заборонив масові заходи в десяти муніципалітетах — у тому числі в Ломбардії зі столицею в Мілані. Саме тому шоу Giorgio Armani пройшло в порожньому залі — «щоб підтримати національні зусилля з охорони громадського здоров’я», як свідчить офіційна заява бренду. Міланський тиждень приніс й інші новини: Рафа Сімонса призначили креативним співдиректором Prada. Наступна колекція бренду, яку ми побачимо у вересні, стане першою спільною роботою двох дизайнерів — і це хороший привід пофантазувати, якою вона може вийти.

Останні вісім років бельгійський дизайнер вирішував завдання з зірочкою. У 2012 році Сімонса призначили креативним директором Dior, де він змінив Джона Гальяно після антисемітського скандалу. В історії моди цей епохальний момент задокументували у фільмі «Діор і Я». Одружити навмисну жіночність французького бренду і власне прагнення до мінімалізму йому все-таки вдалося: за чотири симонсовські роки продажі Dior зросли на шістдесят відсотків. А ось витримати навантаження з шести шоу на рік, два з яких — це складний і копіткий кутюр, не вийшло. «Коли ви робите шість шоу на рік, у вас не вистачає часу на весь процес. Технічно — так: є люди, які роблять зразки, займаються іншою роботою, вони можуть взяти її на себе. Але у вас не залишається часу на ідеї, адже цей час неймовірно цінний. Коли у вас є задум, ви можете залишити його на тиждень і пізніше до нього повернутися. Але це неможливо, коли над усіма колекціями працює одна команда «, — говорив дизайнер в інтерв’ю Кеті Хорін.

Відпрацювавши своє в Парижі, Раф переїхав до Нью-Йорка, де очолив гіганта американської моди Calvin Klein — бренд, знаменитий до того моменту гумкою від трусів, джинсами всіх мастей і недорогими парфумами. Там Сімонсу в серпні 2016 року дали посаду креативного директора і ввірили не тільки створення одягу, а й творчий нагляд за всім іншим, включаючи загальносвітову маркетингову політику марки. «Винятковий внесок Рафа сформував сьогоднішню моду, так що Calvin Klein під його керівництвом тільки зміцнить свої позиції як один з провідних лайфстайл-брендів», — говорив тоді генеральний директор марки Стів Шифман. Сімонс спростив фірмовий стиль, запустив «кутюрний» Calvin Klein 205W39NYC і нарядив у нього когорту знаменитостей різних поколінь, від Міллі Боббі Браун до Сари Полсон. Однак довгоочікуваного зміцнення позицій так і не сталося: у грудні 2018 року капітан-бельгієць покинув лайнер Calvin Klein. Сенсацією його відставка не стала, бо розрив між очікуваннями цільової аудиторії бренду, що звикла до боксерів за 9,99 долара за пачку, і сподіваннями самого Рафа був надто очевидним.

І ось через рік неймовірна новина: після розриву американського контракту Сімонс працюватиме з Міуччею Прадою над колекціями Prada, хедлайнера Тижня моди в Мілані. Не те щоб два іменитих дизайнера ніколи раніше не працювали пліч-о-пліч на постійній основі — варто згадати хоча б майже двадцятирічну історію співпраці П’єрпаоло Піччолі і Марії Грації К’юрі, яка змінила Сімонса в Dior. Але синергія Міуччі Пради і її нового співдиректора — особливий випадок, тому що кожен з них домігся величезного успіху в індустрії і накопичив неймовірний соціальний капітал, працюючи соло. Це партнерство може бути продуктивним для них обох, і тому є кілька причин.

І Раф, і Міучча не гонятся

за продажами, віддаючи перевагу бестселерам речі, які

набридають через пару сезонів інстаграм-ротацій

Перша: дизайнери вже працювали разом, нехай і опосередковано. У 2005 році Сімонса призначили креативним директором Jil Sander, яким тоді володіла Prada S.p.A. Пост генерального директора що тоді, що зараз займає Патриціо Бертеллі; він же чоловік Міуччі Пради, тому настільки важливе рішення для одного з ключових модних брендів компанії, очевидно, приймали колегіально. Бертеллі зазначає, що йому вдалося не стільки вибудувати з бельгійським дизайнером співпрацю — це навіть обговорювати якось дивно, — скільки подружитися: «Крім того, що ми зайняті в модній індустрії… це не тільки професійні відносини, це людські відносини «, — цитує гендира The Business of Fashion. На секретній прес-конференції через два дні після показу Prada Сімонс сказав, що Бертеллі звернувся до нього майже відразу ж після відходу першого з Calvin Klein, так що рік — досить довгий термін, щоб ретельно обміркувати серйозне призначення.

Друга і настільки ж очевидна причина, по якій співпраця Міуччі і Рафа може тривати довше пари сезонів: дизайнери поділяють єдиний підхід до створення одягу. В його основі не тренд-репорти або зведення з полів хайпбістів, а любов до мистецтва і його інтерпретація в моді. У кляйнівську епоху Раф співпрацював зі Стерлінгом Рубі, пропонуючи тому оформляти простори магазинів Calvin Klein; у своїх колекціях дизайнер звертався до творчості Роберта Мепплоторпа і Пабло Пікассо. Міучча дружить з архітектором Ремом Колхасом і куратором Хансом Ульріхом Обристом. Крім того, Прада і Бертеллі ще в 1995 році відкрили Fondazione Prada — музейний простір, де виставляють роботи видних сучасних художників в найширшому сенсі цього слова: у стінах колишнього винзаводу побували і мінімалістичні скульптури Аніша Капура, і відеоінсталяції Стіва Макквіна. «Мистецтво для мене все ще найкращий зі світів, в якому можна жити, — розповідає дизайнер в інтерв’ю Numéro Art. — Це світ, який відкриває вам знання; це світ, в якому можна завести дивовижні знайомства «.

І, нарешті, третя причина: і Раф, і Міучча не женуться за продажами, вважаючи за краще бестселерам речі, які не набридають через пару сезонів інстаграм-ротацій. І це, мабуть, головна точка перетину двох дизайнерських умів. Мода — це бізнес, проте прагнення поставити на конвеєрний потік виробництво ідей вбиває все суще, вважають дизайнери. «Мені здається, багато креативних людей останнім часом відчувають себе не кращим чином, тому що модна індустрія рухається в такому напрямку, що цим креативним людям в ній скоро не буде місця. [Міучча і я] задаємося питанням, чи допоможе наша співпраця зосередитися на творчості, що в кінцевому підсумку допоможе і бізнесу «, — говорить Раф на прес-конференції, присвяченій призначенню.

У зоряному інтерв’ю журналу System (Сімонс бере його у Пради) онука засновника будинку Prada побічно повторює думку бельгійського дизайнера: «Зараз я хочу зосередитися на тому, що мені подобається, що мені важливо. Мені не потрібно турбуватися про те, чи ростемо ми так само швидко, як росте ринок. Мені хочеться, щоб Prada залишалася в тому контексті, який подобається мені. Ми весь час ростемо, ростемо, ростемо, а потім втрачаємо контроль над тим, що відбувається — і мені здається, що в цьому є щось неправильне «. Той факт, що їх бесіду опублікували в 2016 році, ще раз підштовхує до думки, що співпраця Сімонса і Пради не стільки вигідний маркетинговий хід, скільки їх спільне бажання дати творчості дорогу.