Гортензія посадка і відхід у відкритому ґрунті в підмосков’ї

Крупнолисті гортензії Endless Summer

За кілька років мого перебування на сайті зустрічала питання, в яких люди часто запитували, чому у них не цвіте гортензія або як можна поміняти її колір. Правильну відповідь, та ще в двох словах, дати буває складно, якщо не знаєш, про яку гортензію йдеться. Часто людина купує рослину, не знаючи сорту, не знаючи його генетичну схильність і не завжди розуміючи, як вона буде рости в конкретно її умовах і на конкретно її грунтах.

Сама довго розбиралася з цими питаннями і ось тепер вирішила поділитися деякими своїми знаннями і своїм скромним досвідом з Вами.

Існує п’ять основних видів гортензій

які вирощують в садах: метельчастий, деревоподібний, черешковий, ґрунтокровний і крупнолистий. Крупнолисту гортензію (лат.

Hydrángea macrophýlla

ще називають «широколистна», «садова» і «макрофіла».

У цьому пості піде мова про крупнолисті гортензії — макрофілах,

квітучих на втечах поточного року

, які ростуть у нашому підмосковному саду.

Крупнолисті гортензії Endless Summer

Розповім про свій досвід вирощування цих чудових кольорів. Розповім про успіхи і невдачі, з якими мені довелося зіткнутися, і завдяки яким я набула свій особистий досвід. Успішно вирощувати макрофіли можна, якщо розібратися з природою цих рослин.

У регіонах з теплою зимою ніяких проблем з вирощуванням і цвітінням крупнолистої гортензії не виникає, але наші зими вносять свої корективи в умови вирощування цих чудових кольорів.

Перші невдалі спроби виростити ці красиві квіти в саду були мною зроблені років 20 тому. Це були крупнолистні гортензії, які цвіли

на втечах минулого року

і які, не дивлячись на всі мої хитрощі з укриттям рослин на зиму, влітку відмовлялися цвісти. Проблема була в збереженні квіткових нирок взимку. У цих макрофіл квіткова нирка, закладена в цьому році, зацвітає тільки на наступний (другий) рік, ось якраз її то і складно зберегти взимку. Макушки, де знаходяться квіткові нирки — найбільш невизріваюча частина рослин, і взимку вони найчастіше відмерзали і їх доводилося обрізати разом із загиблими квітковими нирками.

Однак світова селекція не стоїть на місці і в останні роки на ринку з’явилися крупнолистні гортензії, квітучі на

втечах поточного року.

З появою цих сортів у більшості любителів макрофіл з’явилася реальна можливість побачити їх пишне цвітіння в своєму саду.

Крупнолисті гортензії Endless Summer

У цих макрофіл квіто-нирка, закладена навесні на молодій втечі, зацвітає цього ж року в другій половині літа. Це викликало величезний інтерес до них, оскільки відпала необхідність будь-що зберігати цілком втечі в зимовий час. Навіть якщо взимку не вдається зберегти всю втечу і навесні доводиться видаляти загиблу частину рослин, то після такої обрізки з пазух нижньої частини старої втечі, починають рости молоді втечі другого порядку з квіто-нирками, які будуть цвісти в цьому ж році.

Крім того, ці нові сорти макрофіл, що квітнуть на втечах поточного року, як правило, володіють підвищеною зимостійкістю (до -30 ст.1).

Однак, морозостійкість до -30 — відноситься до морозостійкості

кореневої системи

, але не до квіткових нирок. Вони також відмерзають, як і у всіх інших макрофіл. Але у вищезгаданих сортів швидкість визрівання квіткової нирки значно вища, ніж у інших сортів. Нирка, що утворилася навесні на втечі поточного року, встигає визріти і зацвести до кінця цього ж сезону. Ось і весь фокус.

На зорі мого захоплення макрофілами мені випадково попалася книга про вирощування гортензій американського автора, доктора М.Дірра (Dr. Michael Dirr from University of Georgia), яка багато в чому допомогла мені зрозуміти ці рослини і знайти з ними спільну мову. Автора книги називають «

Hydrangea Guru

«- Гуру в області гортензій. Шкода, що у нас поки ці книги в перекладі не продають, там дуже багато цікавої і корисної інформації з вирощування гортензій.

Кольоровість макрофіл

Кольоровість макрофіл залежить від їх генетичної схильності.

Генетично червоні та білі гортензії колір не змінюють

. Тобто, з червоної зробити синю або з білої зробити червону не можна. Залежно від деяких особливостей ґрунту і температури повітря у цих гортензій може змінюватися тільки насиченість кольору. Крім того, по мірі старіння квітки, колір червоної (на початку сезону) може помінятися на червоно-фіолетовий (в кінці сезону).

А ось ті гортензії, які були спочатку рожевими або блакитними, можуть змінювати колір в ту чи іншу сторону.

На кольоровість таких гортензій впливає:

— кислотність ґрунту (pH)

— наявність або відсутність вільного алюмінію в ґрунті

— наявність розчинного заліза в ґрунті

Зрозуміти хімічні процеси в ґрунті не фахівцеві дуже складно, для цього є «розумні» люди, які пишуть «розумні» книги, а нам, садівникам, залишається їм довіритися і перевіряти їх висновки на практиці у себе в саду.

«Мінімальні вмісти розчинного заліза (засвояемого) позначаються при лужних значеннях pH. Тому кислі ґрунти більш збагачені розчинним неорганічним залізом, ніж нейтральні і лужні «(Кабата-Пендіас, Пендіас, 1989» Мікроелементи в грунтах і рослинах «).

Оскільки в лужних грунтах мало розчинного заліза, а алюміній у доступній формі в них практично відсутній, то гортензії в таких грунтах будуть рожевими. При цьому через нестачу заліза вони можуть сильно страждати від хлорозу.

У кислих і слабо-кислих грунтах, більш збагачених розчинним неорганічним залізом, алюмінію в доступній формі може бути як багато, так і мало. У разі, якщо алюмінію багато, квіти будуть синьо-блакитними, а якщо алюмінію мало — гортензія буде показувати рожеві або суміш рожево-блакитних кольорів.

Просто кажучи, щоб з рожевої гортензії отримати блакитну, необхідно поєднання кислого ґрунту і наявності в ґрунті іонів алюмінію і заліза в легкоусвояемій формі. Алюміній допомагає залізу перейти в розчинний стан, тим самим дає можливість рослині його засвоїти. Іншими словами, щоб рожева гортензія стала блакитною, потрібно знизити pH ґрунту, додати сульфат алюмінію (алюмінієві квасці) і хелат заліза (наприклад, «Ферровіт»). Також можна використовувати спеціальні добрива для підсинення макрофіл.

Щоб з блакитної гортензії отримати рожеву, необхідно підвищувати pH ґрунту, але це загрожує хлорозом.

Взагалі гортензії можуть рости на грунтах з різним pH — від кислих до нейтральних і навіть на слабко-лужних. Але на останніх доведеться дуже постаратися і побігати «з бубнами».

Змінювати і підтримувати потрібний колір макрофіл добре вдається при вирощуванні їх у горшковій культурі. У саду ж, через вимивання мікроелементів з ґрунту, цього домогтися складніше, необхідно постійно підтримувати потрібний pH ґрунту і вносити потрібні мікроелементи. З рожевої макрофіли отримати дуже синю, як продають у садовому центрі, досить складно. У мене колір змінюється, але не так сильно. Частіше кущі бувають в рожево-блакитних і в рожево-бузкових відтінках.

Макрофіла з рожевими кольорами з одного боку куща.

Макрофіла з рожевими кольорами з одного боку куща

Макрофіла з блідо-ліловими кольорами з іншого боку куща.

Макрофіла з кольорами різного кольору виглядає дуже привабливо і мальовничо.

Крупнолисті гортензії Endless Summer

Якщо у когось в саду росте синьо-блакитна гортензія без всяких хитрощів, це означає у нього спочатку в саду кислий ґрунт з необхідним вмістом в ній солей алюмінію та іонів заліза.

Я колись посадила синю гортензію Ендлесс Саммер. Ґрунти у нас дерново-підзолистиеслабокислі і в перший рік після посадки вона зацвіла красивими синіми шапками.

Крупнолистна гортензія Endless Summer

Наступного року мені довелося її пересадити, і вона відразу зацвіла рожевими квітами. І це при тому, що під посадку я приготувала кислий грунт. Я зрозуміла, що тільки кислий ґрунт сам по собі не забезпечує синього кольору, потрібні іони заліза і алюмінію. Чореньки з синьої гортензії, посаджені в звичайний садовий грунт, теж зацвіли рожевими квітами.

Синя гортензія, після пересадки зацвіла рожевими кольоровиПосадка і догляд

Садити макрофіли краще на сонце, але слід пам’ятати, що це дуже вологолюбні рослини і на сонці поливати їх доведеться набагато частіше і рясніше. У нас вони ростуть там, де сонце буває з обіду і до вечора. Буває, що в дуже спекотні дні у них навіть квіткові «шапки» повисають, але ввечері після поливу швидко відновлюються. Хочу спробувати вирішити цю проблему за допомогою посадки в субстрат з гідрогелем.

У макрофіл, незважаючи на своє невелике зростання, велика коренева система. Дізналася я про це, коли мені потрібно було пересадити 5-ти річний куст на інше місце. Помічників в той момент поруч не було. Вирішила, що впораюся сама. Обкопавши рослину, витягнути її мені не вдалося. Для мене воно виявилося непідйомним. Тоді на допомогу мені прибігла «мишка-норушка» у вигляді здорового мужика-сусіда, і вдвох ми витягли цю «ріпку». Він затягнув куст на лист заліза і на цьому аркуші відтягнув його до нового місця посадки. Відтоді я пересадкою дорослих кущів не займаюся. А ями під нові посадки готую ауд 60 см. шириною і ауд 50 см. глибиною.

Для своїх гортензій я готую кислий субстрат. У посадкову яму зазвичай вношу суміш верхового торфу, піску, перегну та листової землі або лісової підстилки. Якщо є спеціальний ґрунт для рододендронів, то додаю і його. У ґрунт додавала повне мінеральне добриво і щоб забезпечити більш тривале закислення ґрунту, додавала колоїдну сірку (1 пакетик — «Теовіт Джет»). Оскільки мені подобається, щоб на одному кущі були квіти різних відтінків, так само додавала хелат заліза — це препарат «Ферровіт» (1 пакетик) і сульфат алюмінію — це алюмінієві квасці. Алюмінієві квасці я купую в аптеці, це засіб для усунення пітливості))) і називається «Квасці палені».

Посаджений куст добре поливаю і мульчую хвойним опадом з лісу, благо дача в лісі. Мульча потрібна, щоб зберегти вологість ґрунту. Надалі полив намагаюся проводити підкисленою водою.

Якщо рослина горшкова, то саджу так само, як і рододендрони, попередньо розмочивши у воді коріння і розправивши їх.

Поливати намагаюся дощовою водою з бочки або підкисленою водою з додаванням яблучного або 9% оцту (30-40 мл на відро), лимонної кислоти (3-4 р. на відро води) тощо.

Для підтримки блакитного забарвлення на кольорах, не частіше 1 разу на тиждень поливаю їх розчином алюмінієвих квасців (1 ст. ложка на відро води) або спеціальними добривами для підсинення гортензій (за інструкцією).

У міру необхідності підгодовую рослини добривами з мікроелементами. Намагаюся купувати розчинні добрива, призначені спеціально для гортензій.

Так само, як і з рододендронами, один раз на рік, навесні під дорослий куст (навколо) я висипаю 1 пакетик колоїдної сірки — «Теовіт Джет».

При такій агротехніці хлорозу у рослин не буває. Але якщо у когось рослини ростуть на нейтральних або навіть слабко-лужних грунтах, то в разі хлорозу їх необхідно поливати підкисленою водою з додаванням алюмінієвих квасців. Квасці допомагають залізу в ґрунті перейти з пов’язаного стану в усвояемое. Можна ще додати фосфорно-калійних добрив.

Зимівка макрофіл

Як я вже писала, морозостійкість кореневої системи у тих макрофіл, які ростуть в нашому саду до -30S, але це не відноситься до квіткових нирок. Ховаю гортензії в жовтні, не чекаючи сильних заморозків. Обрізаю всі квіти і листочки (я це роблю не за один прийом) і потім, пришпилюю втечі до землі тонкими дугами, підклавши шматки лутрасила під дуги, щоб залізо не стосувалося гілок. Пригинаючи втечі, зв’язую їх у пучки стрічкою і розкладаю, на два боки (вліво і вправо), тобто виходила ніби лінія. Уздовж лінії ставлю дуги і накриваю подвійним лутрасилом. Пробувала залишити макрофілли зимувати з листям — результат не сподобався, всі стебли під укриттям були покриті слизькими, принадними листям. Навесні відкриваю, коли мине загроза заморозків. Вигляд у щойно відкритих гортензій не дуже презентабельний, але лякатися не варто.

Зимове укриття макрофіл Відразу, після відкриття рослин, ніякої обрізки не виробляю. Чекаю, коли почнуть висуватися нирки, тоді ставати видно, яка частина втечі перезимувала, а яка ні. Мені, як правило, макушки доводиться обрізати до першої (зверху) сильної зеленої нирки. І як я вже писала вище, з пазух нижньої частини втечі, починають рости молоді втечі, які будуть цвісти в цьому ж році.

Незалежно від того, що говорять про сорт продавці або виробники, в умовах середньої смуги Росії макрофіли необхідно на зиму вкривати.

Для прикладу наведу пару випадків з власної практики.

Кілька років тому я приїхала на початку травня на вихідні на дачу, відкрила гортензії, щоб подивитися, як вони перезимували. Вони були в нормальному стані, нирки прокинулися і вже рушили в ріст. Поки я займалася своїми справами, вирішила залишити їх на кілька годин без укриття для провітрювання. Але перед самим від’їздом зайшли друзі і, відволікшись від справ насущних, я геть забула назад укрити кущі. Сіла в машину і поїхала. А на буднях стався сильний заморозок. Цей заморозок убив всі прокинуті нирки, а разом з ними загинули і стебли. Для сплячих нирок заморозок не страшний, а для тих, хто почав вегетацію, виявився згубним. Самі кущі не загинули, але вони довго відновлювалися від кореня, витративши на це всі свої сили, і в результаті в самому кінці літа видали пару невеликих квіточок.

У разі безсніжної зими, навіть укриті подвійним лутрасилом, нирки можуть загинути. Теж є свій сумний досвід. Для нирок страшний не стільки мороз, скільки коливання температури, перехід з плюса на мінус і назад, коли нирка не може «заснути».

Так виглядали загиблі стеблі макрофілл Endless Summer у безсніжну зиму 2015-2016.

Загиблі стеблі макрофілл Endless Summer у безсніжну зиму 2015-2016 До кінця літа гортензії повністю відновилися, нові втечі росли від кореня, але не цвіли.

Сподіваюся, комусь стане в нагоді мій досвід вирощування гортензії великолистої в підмосковному саду.

Сама ж я продовжую вчитися, оновлюю свої знання і з цікавістю стежу за досвідом інших садівників, але досвід найчастіше приходить через «граблі». Адже недарма А.С. Пушкін писав:«І досвід син помилок важких».

Описуємо посадку і догляд за гортензією навесні і восени (деревовидна, крупнолистна (садова), заметільчаста і черешкова). Розглянемо місце, ґрунт, правила посадки і покрокову інструкцію, а також полив, підживлення, обрізку і підготовку до зими (Підмосков’я, Північний Захід, Урал, Сибір і південні райони).

Посадка гортензії у відкритий грунт: місце, ґрунт, відстань і глибина

Рослина теплолюбна, швидкозростаюча і потребує родючого ґрунту і достатньої кількості вологи.

Ми описуємо посадку у відкритий ґрунт для будь-якого виду гортензії: дуболистна, крупнолистна (садова), заметільчаста, бильчаста, деревовидна, черешкова, Саржента та інші.

Місце посадки

Гортензія (всі види) — світлолюбна рослина, вона добре росте на сонячному і відкритому місці, але яскравого сонця і сильного вітру потрібно уникати. Тому, в пік спеки необхідне легке затінення, вона дуже любить саме розсіяне світло.

При цьому чагарник здатний добре рости і в легкій напівтіні, в цьому випадку пізніше зацвітає з меншою кількістю квіток. Дуже важлива наявність сонячних променів з ранку, в першій половині дня. Тому, краще підходить східна сторона, ніж західна.

Ґрунт і кислотність

Гортензія добре росте на родючих, багатих гумусом глинистих грунтах. Гірше розвивається на червоноземах, а піщані грунти — протипоказані.

Оптимальний рівень кислотності — pH 5,2-6.0 (трохи кислий ґрунт). Максимальна яскравість суцвітей спостерігається саме на кислому ґрунті, а на нейтральному повільний розвиток і бліде забарвлення.

Лужний ґрунт призводить до хлорозу (побажання листя). При зростанні куща на лужному ґрунті часто спостерігається нестача заліза і магнію, яка проявляється світлим і блідим забарвленням листя.

Тому, підкисляйте ґрунт або обробляйте куст хелатом заліза. У минулі століття садівники закопували предмети з заліза (цвяхи, банку, підкова).

При посадці готують спеціальну збалансовану ґрунтовну суміш з добривами.

Повенна суміш

Склад: перегний, дернова земля, листова земля і торф — рівні частини або перегной, садова земля (чорнозем), торф і пісок — 2:2:1:1. А також поживні речовини: 20-25 гр (їдальня + чайна ложка) карбаміду (сечовини), 24-29 гр сульфату калію (дві столові ложки) та 60-70 гр суперфосфату (150-250 гр кісткового борошна).

Якщо поблизу ростуть їжі і сосни, то під ними можна накопати легкий, пухкий і злегка кислий грунт. Деякі садівники успішно вирощують квіти в такому ґрунті, навіть без внесення добрив при посадці.

Повна заборона — вапно, мел і деревна зола.

Відстань при посадці

Крупнолистна — 120-160 см, а заметільчаста 140-240 см між кущами, а від найближчих великих чагарників і дерев — 230-300 см. Якщо ви хочете садити гортензію в ряд (жива огорожа, «міксбордер»), то можна викопати траншею шириною 90-110 см.

Якщо хочете домогтися більш раннього цвітіння, то при посадці копайте ями ближче один до одного (70-80 см), а через 2-3 роки прорідіть кущі при необхідності.

Посадкова яма

Глибина — 36-45, ширина — 51-65 см. Коріння ростуть переважно вширі, простягаються значно далі крони.

Глибина посадки

Коренева шийка повинна розташовуватися на рівні ґрунту, максимум на 2-3 см нижче, інакше квітка буде погано розвиватися.

Покрокова інструкція посадки гортензії

1. Викопайте яму потрібного розміру за 15-30 днів до посадки.
2. Підготуйте ґрунтовну суміш і засипте посадкову яму.
3. Викопайте яму і на конус ґрунтової суміші поставте саджанець на потрібній глибині і розправте коріння. Поступово засинайте яму і ущільнюйте ґрунт.
4. Полейте куст водою 8-12 літрами води і присипте корою, тирси або торфом — 6-8 см у товщину і 16-20 см у діаметрі.
5. Прикрийте квітку від прямого сонячного світла вдень і сильного вітру.

Коли краще садити гортензію? Весна чи осінь?

Найкращий час посадки: весна — початок травня і осінь — вересень. При цьому найсприятливіший період, щоб посадити гортензію в умовах холодного клімату — тільки весна, а в більш південних районах можна садити навесні і восени.

Догляд за гортензією після посадки

Підготовка до кольору

Перші два роки зрізайте суцвіття на стадії бутону («горошина»). І тоді рослина спрямує всі сили на розвиток кореневої системи і надземної частини, що забезпечить більш якісне цвітіння в наступні роки.

• Полив, підживлення, обрізку і підготовку до зими — дивіться у відповідних розділах.

Догляд за гортензією садової: секрети вирощування

Догляд за квіткою полягає в поливі, добриві, обрізці та підготовці до зими. Весна — найкращий момент для внесення мульчі в пристовбурне коло для більшого збереження вологи. Розсипте тирси, торф, хвою або тріски 7-8 см шаром, діаметром — 24-30 см.

Підживлення

При посадці гортензії в ґрунтовну суміш з добривами, перші два роки можна не підгодовувати. Загальне правило підживлень до липня кислі добрива (сульфат амонію, сульфат калію), а з липня до жовтня калійно-фосфорні (кісткове борошно, суперфосфат).

Потреба рослини в поживних речовинах висока так, як вона швидко зростає і потужно цвіте.

1. Комплексне підживлення для зростання. На початку — середині травня підгодуйте комплексним мінеральним добривом — 25-35 гр на 10 літрів води. Або окремо столова ложка (15 гр) сечовини + 25-30 гр суперфосфату (2 ст. ложки) і столова ложка (15 гр) сульфату калію.
   
   Мінеральні добрива можна доповнити органічним: настоєм коров’яка або пташиного посліду — 1:10. Підживлення повторіть через 13-16 днів.
2. Калійно-фосфорне підживлення для цвітіння. За 12-16 днів до цвітіння (початок — середина червня) проводять рідке підживлення: розчините 65-75 гр суперфосфату та 41-49 гр сульфату калію у воді та полейте куст.
3. Під час цвітіння. Повторіть попередню підгодівлю, в момент масового цвітіння, щоб продовжити її та забезпечити закладку нових квіткових нирок.

• Для підживлення не рекомендують використовувати деревну золу. Добре підходять добрива для верескових видів і рододендрона.
• Не допускайте надлишку азоту, який призводить до зниження зимостійкості, погіршення цвітіння і