Краса Ніжний вплив: Який шкірі підійде косметика з PHA-кислотами

Якщо ви занурені в тему догляду за шкірою, то точно в курсі буму на косметику з кислотами, знаєте різницю між AHA- і BHA-кислотами і навіть встигли спробувати з десяток засобів. Тоніки, маски, сироватки і креми з AHA допомагають ороговілим клітинам відшелушуватися швидше, борються з пігментацією і стимулюють вироблення колагену та еластину, структурних білків, відповідальних за пружність.

На жаль, такі засоби підходять не всім — зокрема, людям з чутливою, атопічною та схильною до куперозу шкірою. Загалом перестаратися може будь-хто: занадто високі концентрації активних речовин або їх занадто часте використання можуть зробити шкіру більш примхливою. Якщо ви змушені відмовитися від пілінгів і зайнятися відновленням захисного бар’єру, можливо, вам підійдуть продукти з новою групою кислот — полігідроксикислотами PHA. Раніше вони зустрічалися тільки в складі комбінованих коштів з AHA і BHA, а тепер виступають і як інгредієнти, що солюють.

Що таке PHA

PHA — це нове сімейство кислот, яке раніше вважали не окремою групою, а різновидом AHA-кислот або навіть AHA-кислотами нового покоління. Деякі фахівці, як і раніше, не поділяють альфа- і полігідрокикислоти, але для косметичних цілей це не так важливо. «Що потрібно знати, так це те, що дія PHA дійсно дуже схожа на AHA: вони прискорюють регенерацію шкіри, стимулюють процес відлюднення рогового шару, вважаються хорошою терапією при фотостарінні і в роботі з поверхневим пігментом шкіри «, — говорить Марина Кульбаєва, лікар-дерматокосметолог клініки Remedy Lab.

Відмінність від AHA в тому, що у PHA дуже великі молекули, які не проникають глибоко і працюють тільки на поверхні рогового шару. Їх вплив виходить більш делікатним і при цьому не таким глибоким, тому засоби з PHA безпечні для чутливої, реактивної, атопічної і шкіри з розацеа. Крім того, полігідроксикислоти дуже добре зволожують: у цього сімейства більше гідроксильних груп, ніж у будь-якої з альфагідроксикислот (звідси і приставка «поли-»), тому вони можуть притягнути до себе більше молекул води. Якщо порівнювати з AHA-кислотами, то PHA можна уявити як вдосконалений гібрид мигдальної кислоти з великими молекулами і молочною, найбільш зволожуючою з альфагідроксикислот. Також завдяки важким молекулам, які практично не пошкоджують бар’єрний шар шкіри, PHA не провокують фоточутливість.

Які бувають PHA

До PHA відносять дві кислоти: глюконову і лактобіонову. Вони можуть бути ефективними як разом, так і окремо один від одного. Глюконова кислота природним чином виробляється в клітинах шкіри в невеликих кількостях, а в лабораторії її отримують за допомогою бродіння чистої глюкози. Вона добре зволожує і м’яко відлюднює, що особливо підходить сухій і чутливій шкірі. Її антиоксидантні властивості теж можуть бути корисні епідермісу, чий природний ліпідний бар’єр постраждав.

Лактобіонова кислота складається з цукру галактози і глюконової кислоти. У її молекулі цілих вісім гідроксильних груп, тобто вона може «прив’язати» до себе іонними зв’язками вісім молекул води. Для порівняння: у глюконової кислоти — чотири гідроксильних групи, у молочної і гликолової кислот — по одній. Простіше кажучи, лактобіонова кислота дуже добре зволожує, концентруючись в роговому шарі і притягуючи до себе воду — тобто діє за образом і подобою компонентів натурального зволожуючого фактора. Ця сполука настільки безпечна, що лактобіонову кислоту використовують у харчовій індустрії як стабілізатор і фармацевтиці для осмотичної стабілізації клітин і тканин — тобто для регуляції рідини в них.

«Є дані, що лактобіонова кислота пригальмовує руйнування волокон колагену, тому її використовують для відновного догляду після різних естетичних процедур, наприклад мікродермабразії, хімічних пілінгів і неаблятивних фотопроцедур», — розповідає Олена Пастернак, лікар-дерматолог, косметолог, трихолог, директор медичного департаменту і науковий координатор компанії Sesderma. Інше дослідження стверджує, що лактобіонова кислота робить залізо в клітинах хелатним, тобто менш агресивним. Це може бути корисно при надлишку заліза в шкірі: в такому випадку воно підвищує рівень вільних радикалів, прискорюючи процес старіння. Ще її використовують для збереження органів при трансплантації, усунення синдрому сухого ока і безлічі інших лікарських цілей. Загалом, це було питання часу, коли кислота стане головним героєм косметичних засобів. Як це часто буває — після успіху в медицині.

Кому потрібні PHA

PHA-кислоти відмінно підходять для сухої чутливої шкіри, для шкіри з порушеним бар’єрним шаром, з куперозом, з сильним фотопроврежденням і після косметологічних процедур. У дерматологічній практиці продукти на основі РНА призначають при іхтіозі, атопічному дерматиті в стадії ремісії, а також при лікуванні акне і розацеа в поєднанні з класичними видами лікування.

Якщо у вас нормальна, суха і зневоднена шкіра і ви хочете спробувати влітку не світлочутливий аналог улюблених AHA-кислот, то РНА також стане відмінним вибором за умови, що ви не забуваєте про сонцезахисний крем. А ось при жирній і проблемній шкірі РНА можна додати в свій б’юті-раціон тільки в комбінованих засобах з AHA і BHA. «Людям з жирною шкірою, схильною до висипань, або з товстою шкірою і широкими порами краще залишатися на AHA-кислотах. Вони будуть більш ефективні, оскільки їхні молекули менше і тому глибше проникають у шкіру, завдяки чому процеси колагенезу і відлюднювання проходять більш активно. А гібридні засоби за рахунок поєднання м’яких РНА-кислот і більш агресивних показані при акні пацієнтам з товстою пористою шкірою і вираженою сальністю «, — пояснює Марина Кульбаєва.