Краса Прибутковий міф: Як насправді працює «зволоження» шкіри

Базові кроки догляду за шкірою «очищення, відлюднення, зволоження» багато хто давно вже довів до автоматизму. І хоча зволоження перетворилося на рядову процедуру, сам процес від цього не став зрозумілішим. Ми що, дійсно «заливаємо» воду в шкіру? Куди ця вода зникає? Чи правда, що якщо зволожуючому засобу не вистачить вологи в повітрі, воно «висмокче» обличчя досуха? Розбираємося в найбільш хвилюючих питаннях.

Що таке зволожена

насправді

Формулювання «зволожуючий крем» — це не стільки буквальний термін, скільки маркетинговий прийом, придуманий, як запевняють, на Медісон-авеню. Завдання при цьому у горезвісного зволоження складніше, ніж просто «додати шкірі води». Сухість буває різна: суха шкіра — це тип, постійна характеристика; зневодненість — це тимчасовий стан, на який можна вплинути. Так, сухій шкірі не вистачає олії, а зневодненої — води; як розрізнити це насправді, розповідає, наприклад, автор блогу LabMuffin Мішель Вонг. Якщо зовсім коротко, то суха шкіра не блищить, пори у неї маленькі, вона схильна до розтріскування, а тональний крем на ній підкреслює тонкі зморшки або лушпіння. Зневоднена шкіра може бути і жирною, але за відчуттями залишатися сухою і стягнутою — тьмяною, але при цьому примудрятися блищати.

Щоб зрозуміти, куди нам пропонують «додати води», варто розглянути пристрій шкіри. Верхній шар називається епідермісом, а вже його верхній шар — роговим, саме його можна помацати пальцем, щоб зрозуміти, сухий він взагалі чи ні. У нормі в роговому шарі епідермісу містяться натуральні зволожуючі фактори, NMF, вони ж водозв’язувальні компоненти, які становлять 15-20% його ваги. Серед них амінокислоти, молочна кислота, сечовина, пироглутамат натрію — і всі вони впливають на еластичність і зволоженість рогового шару. Вироблення натуральних зволожуючих факторів залежить від навколишнього середовища: якщо організм вирішує, що навколо занадто вологе, то формування білка філаггріна, з якого синтезується добра половина NMF, блокується. А при певних захворюваннях на кшталт вульгарного іхтіозу і псоріазу природні зволожуючі фактори в шкірі в принципі можуть бути відсутніми.

Сухість буває різна: суха шкіра —

це тип, постійна характеристика; зневодненість — це тимчасовий стан, на який можна вплинути

Наступний за епідермісом пласт шкіри — дерма. У її сітківському шарі, який буквально підтримує наше обличчя, містяться волокна колагену та еластину, а також глікозаміноглікани (GAG’s). Глікозаміноглікани — це гіалуронова кислота, хондроітінсульфати, сульфат гепарину, гепарин, дерматансульфат та інші речовини, які пов’язують воду, притягуючи її з більш глибоких шарів шкіри; потім волога піднімається в епідерміс і зрештою випаровується. Коли не вистачає води, дерма втрачає об’єм, а значить, шкіра в цілому стає менш упругою.

Щодня ми потроху втрачаємо воду. Перш за все, вона банально випаровується зі шкіри — цей процес називається трансепідермальною втратою, TEWL. Така втрата імовірно збільшується, якщо порушена бар’єрна функція шкіри або ми занадто часто миємося — в перспективі це і веде до зневоднення і того самого «безжиттєвого» виду, як люблять говорити в рекламі. На додачу, рівень вологи в шкірі знижується з часом: як пояснює автор блогу Just About Skin, в ході старіння колаген, еластин, глікозаміноглікани, які роблять шкіру упругою, деградують, а одночасно деградує і їх відтворення. Чим доросліша шкіра, тим вона менш зволожена і пружна — тому і виглядає не такою гладкою.

Проте ми в змозі впливати на те, що відбувається з водою в організмі. По-перше, ми постійно заповнюємо її запас за допомогою рідин, які випиваємо і з’їдаємо. По-друге, ми боремося з трансепідермальною втратою вологи: зволожуємо повітря в приміщенні (у вологих умовах вода не намагається раптово покинути нас), а ще — використовуємо косметику з окклюзивними і водозв’язуючими компонентами. Як, до речі, горезвісні два літри води впливають конкретно на шкіру, однозначно досі не ясно. Чергове дослідження трирічної давнини, в якому випробовувані щодня «допивали» такий обсяг води протягом місяця, показало, що глибока гідратація шкіри в учасників дійсно збільшилася, притому що трансепідермальна втрата води не змінилася. Питання користі такої дії, тим не менш, залишається відкритим: насильно «вливаючи» в себе воду, ми впливаємо не тільки на шкіру, але й організм в цілому — і далеко не завжди позитивно.

Як працюють «зволожуючі» інгредієнти

Під словом «зволожуючий» на етикетці найчастіше ховаються три різні типи речовин (є також речовини, що беруть участь в оновленні протеїнів шкіри, але їх безпосередня роль у зволоженні сумнівна). Водозв’язувальні компоненти притягують воду і утримують її в шкірі. Оклюзивні — скорочують втрату вологи. Пом’якшувальні — заповнюють проміжки між чешуйками, згладжуючи текстуру шкіри, а заодно покращуючи її бар’єрні функції; до останніх належать ліпіди, масла, жирні спирти. З водою безпосередньо пов’язані тільки перші два типи інгредієнтів: одні утримують її, а другі працюють на зразок замкнених дверей і не дають вологі піти.

Оклюзивні речовини буквально називають «замикаючими»: вони створюють на шкірі плівку, яка зменшує трансепідермальну втрату рідини. До них належать вазелін, ланолінова кислота, мінеральна олія, холестерол, бджолиний віск, сквален. Деякі речовини, наприклад циклометикон і диметикон, на додачу є пом’якшувальними, що логічно з точки зору механіки процесу: заповнивши простір між чешуйками, речовина заодно створює захисний шар. Засоби з окклюзивними компонентами варто наносити на вологу шкіру, щоб їм було що «замикати»: крем рекомендують розподілити між долонями і нанести за напрямом зростання волосяних фолікулів.

Водозв’язувальні компоненти притягують воду і утримують її

в шкірі. Оклюзивні — скорочують втрату вологи. Пом’якшуючі — заповнюють проміжки між чешуйками шкіри

Водозв’язувальні компоненти в косметиці — це синтезовані NMF і GAG’s, або речовини, наближені до них за своїми властивостями. Страшилка про кремля-вампіру, який безжально висмоктує всю воду з обличчя, з’явилася не на порожньому місці: водозв’язувальні компоненти дійсно можуть збільшити трансепідермальну втрату води, витягуючи воду з глибоких шарів шкіри, тому їх найчастіше поєднують з окклюзивними речовинами. У косметичних складах водозв’язувальні елементи можуть називатися по-різному. Так, гіалуронова кислота — це, як зазначають автори блогу The BeautyBrains, і «hyaluronic acid», і «sodium hyaluronate», і «hyaluronan», і «sodium acetyl hyaluronate», і «hydrolyzed hyaluronic acid». А в інтернаціональній номенклатурі косметичних інгредієнтів (INCI) вона взагалі називається «sodium hyaluronic acid».

Про гіалуронову кислоту і її застосування в косметології ми вже розповідали. Коротко, прийняти її всередину не можна — точніше, можна, але свою частину користі отримають хіба що суглоби. Зате цю речовину можна вколоти під шкіру — так, гіалуронову кислоту містять філери для контурної пластики обличчя. Для цього біорозкладуваний гель вводять в дерму, щоб заповнити брак обсягу і пружності там, де пролягла зморшка, або змінити обриси вилиці, губи або носа. Крім того, на основі гіалуронової кислоти робляться біоревіталізанти для відповідної процедури, які по трохи вколюють по всьому периметру обличчя. У підсумку — зволоження в максимальному варіанті: процедура допомагає скорегувати дуже тонкі зморшки, тьмяний колір обличчя, рук або зони декольте, мінімізувати ознаки фотостаріння, трохи розгладити шкірний рельєф в цілому. Правда, ін’єкційні склади на основі гіалуронової кислоти порівняно швидко розсмоктуються.

Чи потрібно «зволожувати»?

Так потрібно постійно «зволожувати» шкіру чи ні? Відповідь нудна: щодо ситуації. Вирішальну роль тут відіграє індивідуальний стан шкіри окремо взятої людини. Суху шкіру активно «зволожувати» можна все життя: через низьку кількість ліпідів і NMF, її шкірний бар’єр перманентно пошкоджений, а трансепідермальна втрата води прискорена — і тому виглядати більш упругою їй допоможуть оклюзивні засоби і пом’якшувальні компоненти. Зневоднену ж — до тих пір, поки вона не перестане бути такою, після чого можна буде повернутися до мінімального щоденного догляду; тут, крім інших, стануть в нагоді водозв’язувальні компоненти, щоб утримати побільше води.

Достатнє зволоження для нормальної шкіри — це косметика з водозв’язувальними та окклюзивними інгредієнтами, яка протистоятиме природній трансепідермальній втраті вологи. Зволоження ж жирної шкіри і шкіри з акне має бути помірним — в такому випадку варто пильно перевіряти склад крему на комедогенність. Простіше кажучи, такого роду засоби потрібні, якщо з ними комфортніше, ніж без них. Правда, і тут треба не перестаратися:дослідження показують, що старанне застосування зволожуючого крему на нормальній шкірі (тричі на день протягом місяця) може зробити її більш чутливою до подразників.

При цьому «зволоження» — це дохідлива, а значить, дохідна ідея, тому серед відповідних продуктів є свої модні тенденції. Так, у знаменитому лосьйоні Hada Labo Gokujyun (у версії для сухої шкіри) міститься три варіанти гіалуронової кислоти: «sodium hyaluronate», «hydrolized hyaluronic acid sodium» і «sodium acetylated hyaluronate» — і ці речовини знаходяться ближче до кінця складу, а значить, їх вміст не такий великий. А на другому і третьому місцях у продукті «butylene glycol», і «glycerin» — теж водозв’язувальні компоненти, але жодного разу не гіалуронова кислота — просто «лосьйон з бутиленгліколем і ще з гліцерином» звучить не так красиво. Класичний «зволожуючий» крем Nivea в синій баночці, згідно зі списком інгредієнтів, скоріше «замикає вологу» крем Nivea. А гель Clinique, який інтенсивно зволожує на 72 години, обіцяє в тому числі «миттєве підвищення вологості» завдяки технології, яка «допомагає шкірі підтримувати зволоження на постійному рівні» — тобто замикає воду. У перекладі мовою косметичної хімії маркетингові обіцянки вже не виглядають як прорив. Все, що залишається, — орієнтуватися на індивідуальні потреби шкіри, а ще набратися сил і почекати, щоб дізнатися, що буде вважатися «зволоженням» через двадцять років.