Стиль Командна робота: Як співробітники модних брендів стали новими зірками

«Моя чарівна команда! — вигукує Гійом Анрі, креативний директор оновленого будинку Patou, представляючи круїзну колекцію, яка створювалася в самий розпал паризького карантину і була показана публіці кілька днів тому. Ми всі сиділи по домівках і обмінювалися ідеями в Zoom «. Компліментами дизайнер не обмежився: кілька співробітниць компанії виступили ще й як моделі, що знялися в лукбуці. І це не поодинокий випадок, а сформований тренд — останнім часом багато фешн-брендів, глобальних і локальних, стали показувати обличчя тих, хто стоїть за створенням речей.

Хто створює ваш одяг?

Навесні 2013 року в Бангладеш сталася велика промислова трагедія: впала восьмиповерхова будівля Рана-Плаза, всередині якої розміщувалося кілька швейних підприємств і працювало близько п’яти тисяч осіб. 1134 з них загинули, понад 2500 отримали поранення. Жертвами катастрофи стали переважно молоді жінки. Ця похмура подія послужила відправною точкою для глобального руху Fashion Revolution, запущеного дизайнером і активісткою з Великобританії Керрі Сомерс. За її ініціативою в соціальних мережах розійшовся хештег # WhoMadeMyClothes (трохи пізніше доповнений однойменним фільмом), який спровокував велику хвилю обговорень, хто — а також як і в яких умовах — робить одяг, який ми носимо кожен день.

«Наш одяг як і раніше шиють одні з найбідніших, перевантажених роботою і недооцінених людей у світі», — писав The Guardian всього півтора року тому, показуючи, що за минулий період ситуація з умовами праці в індустрії змінилася незначно. Ось і зараз фешн-компанії публікують красиві звіти про свою свідомість, а преса складає списки екофрендлі-брендів або пише про те, як великі марки вкладаються у відповідальну моду і навіть фінансують екологічні стартапи, але проблема одного з головних ресурсів — а саме людей, їх захищеності та заробітної плати — залишається хворим питанням. Тому зростає цінність інформації про те, чиїми руками і в яких умовах виробляються модні речі, і цю думку підхоплюють локальні марки, які, на відміну від великих корпорацій, якраз-таки охочіше надають деякі дані.

Ми вже писали про Анну Андрес, яка розробляє прикраси під лейблом Pura Utz, забезпечуючи роботою ремісниць з Гватемали. Власне, самі майстрині краще будь-яких моделей демонструють прикраси, створені ними: їхні обличчя — і, зрозуміло, руки — регулярно з’являються в інстаграмі марки. Інший чудовий приклад — маленький, але вже дуже відомий французький бренд Maison Cléo, над яким працює Марі Деве і її мама Наталі — остання і шиє власноруч всі речі. Процес створення одягу документується в соціальних мережах і викликає не менше інтересу, ніж фотографії знаменитостей у шовкових топах із зав’язками, які прославили марку. Український Sleeper до свого п’ятиріччя випустив цілий відеофільм за участю швачок та інших співробітниць, які розповідають про процес виробництва і заодно згадують смішні та зворушливі історії, які відбувалися в ательє. А Rachel Comey ще чотири роки тому випустила зйомку колекції з працівницями бренду в якості моделей.

Дизайнери-амбасадори

Протягом історії моди дизайнери пройшли шлях від знаменитих кравців до особистостей, які за своєю популярністю можуть змагатися з голлівудськими зірками. Модна індустрія усвідомила силу «особистого бренду» задовго до того, як цей вираз став мейнстрімовим. Вплив іміджу дизайнера, його харизми нерідко виявляється вирішальним при купівлі брендових речей, і навпаки — варто кому-небудь з дизайнерів зробити необачний вчинок, як це починає загрожувати падінням продажів, що показала, зокрема, історія з Dolce & Gabbana. Нам подобається, коли імениті дизайнери носять створені ними ж самими речі, — тому що хто, як не вони, повинні бути головними представниками цінностей бренду? Але вони рідко самі стають моделями в лукбуках і рекламних зйомках, незважаючи на те, що такі приклади добре зустрічаються публікою — будь то Вів’єн Вествуд в запаморочливих панк-вбраннях або Батшева Хей, яка воліє залишатися головною особою власної марки.

Але коли дизайнера немає у фокусі уваги — він був звільнений з модного будинку або ж для модного бренду ідеї генерує анонімна креативна група, — одяг все одно продовжує створюватися і продаватися. У документальному фільмі «Діор і я» звучить саме ця думка: дизайнер з гучним ім’ям може піти, а майстри, конструктори, технологи, керівники ательє і звичайні кравці залишаться на своїх місцях, і саме від них залежить якість готового продукту. Власне, для будинку Christian Dior ці слова виявилися пророчими. І якщо відмотати трохи назад, то можна згадати, як після звільнення Джона Гальяно (якраз за різке висловлювання, яке могло сильно нашкодити репутації бренду) у фіналі шоу-показу на уклін вийшов не сам дизайнер, а вся команда, що працювала над колекцією. І зараз, після зміни кількох креативних директорів, на фотографіях у соціальних мережах ми бачимо все тих же людей, які продовжували шити кутюрні сукні навіть у власних квартирах під час ізоляції.

Головний дизайнер Valentino Пьерпаоло Піччолі з величезною ніжністю ставиться до своєї команди, регулярно публікує фотографії колег в інстаграмі і часто говорить, що всі вони «перш за все сім’я». Кутюрна колекція, що створювалася в найважчий період пандемії, показала, що турбота про людей може відбитися навіть на особливостях дизайну: Піччолі вирішив зробити величезні, гіпертрофовані сукні, які за задумом допомагали майстрам тримати дистанцію під час роботи над ними.

Нові герої

Розповідаючи про роботу над круїзною колекцією, Алессандро Мікеле згадав часи, коли він був ще не головним дизайнером, а рядовим співробітником креативної команди Gucci. Коли річ, яку він створював, забирали для показу або фотосесії, він відчував почуття, «ніби хтось намагається відібрати твого сина». Тому він запросив колег по цеху — серед них були дизайнер чоловічої лінії Мін Ю Пак, художниця з вишивки Олександра Мюллер, фотограф Алек Сот і багато інших, чиї імена вписали в готовий лукбук Gucci, — продемонструвати створені ними речі та образи. Трохи пізніше концептуальний шведський бренд Acne Studios доповнив цю зворушливу ідею, запросивши до зйомки лукбука не тільки працівників бренду, але і їх чотирилапих вихованців.

Для Burberry точно такий же концепт став виходом із ситуації під час пандемічних обмежень, коли неможливо було зібратися великою командою, щоб зробити зйомку. Тому комплекти одягу були сфотографовані в Лондоні на співробітниках компанії поруч з будинком кожного з них. «Незалежно від того, чи вплине ця тенденція на нові обличчя в модельних агентствах, — написав тоді Vogue.com, — настав час все переосмислити і привітати нові підходи. І сила спільноти зараз особливо актуальна «.

Звичайно, виведення на авансцену закадрових героїв поки носить більше декоративний характер, доповнений ще й вимушеними умовами ізоляції, але цей тренд певно повинен мати продовження в більш серйозних масштабах. Оскільки десь там, за красивим бекстейджем, на якому працюють симпатичні люди в білих халатах, є інший, куди більш похмурий і слабо освітлений рівень, а саме фабрики масового виробництва, працівники яких вже не оточені такою турботою і увагою. А отже, питання «хто робить мій одяг?» нам доведеться ставити знову і знову.