Стиль Наряджатися — це нормально: Сесіль Бансен і її особливі сукні на кожен день

Здається, що успіх прийшов до данського бренду Cecilie Bahnsen легко і майже блискавично. Насправді ж його тридцятип’ятирічна засновниця довго акумулювала свій талант, знання і досвід, щоб створити дійсно затребуваний і запам’ятовується лінію одягу. Розповідаємо її історію.

У 2010-ті роки тільки й розмов було, що про еталонний скандинавський мінімалізм. Раптом у Копенгагені з’являється Сесіль Бансен, і створюється відчуття, що вся ера неоромантики виросла з робіт крихкої світловолосої дівчини, яка, як виявилося, твердо стоїть на ногах і точно знає, чого хоче. Світ моди дізнався про неї під час міжнародного конкурсу LVMH Prize у 2017 році. Сесіль потрапила до числа фіналістів, але не здобула перемогу — журі віддало перевагу більш резонансній Марін Серр.

У багатьох інтерв’ю Бансен розповідає, що рано визначилася з вибором професії і вже в дванадцять років пройшла коротке, але надихаюче стажування в одного з викладачів Danish Design School — куди вона пізніше і вступила. Стажувалася і працювала в John Galliano, де займалася текстилем, і поставила крапку в своїй освіті, отримавши ступінь магістра в британському Королівському коледжі мистецтв. Молодого дизайнера помітив Ердем Мораліоглу, вона залишилася в Лондоні і працювала в Erdem спочатку помічником дизайнера, а потім і дизайнером. Власне, весь кар’єрний шлях Бансен став відмінною ілюстрацією формування її стилю, в якому ввібрана з молоком любов до скандинавської архітектури і монохрому зустрілася з романтичністю і максималізмом брендів, у яких вона вчилася.

Вона запустила власну марку в 2015 році, повернувшись до Копенгагена. «Мені потрібен був інший темп. У Лондоні все супербистро. І мені дуже хотілося щось зробити самостійно, — згадує вона в інтерв’ю для Forbes. — Я відчувала, що в Данії не вистачає такого бренду, як мій, і думала, що там є шанс досягти успіху «. Вона додає, що хотіла зробити данську моду такою ж відомою, як данська архітектура, і що в цій своїй ідеї вона була не самотня. Одночасно з Бансен набирали висоту артистичні скандинавські бренди Ganni і Saks Potts: «Був ажіотаж і імпульс».

Любов до скандинавської архітектури і монохрому зустрілася з романтичністю і максималізмом брендів, у яких вона вчилася

Першу колекцію об’ємних «лялькових» суконь з безліччю оборок і зав’язок закупив лондонський Dover Street Market, моментально розпізнавши нову зірку фешн-дизайну. Британський Harper’s Bazaar дає точне визначення цим сукням — «чарівні, але не приторні» — і, препаруючи естетику бренду, поміщає її між двох різних полюсів: «Легше, ніж у Simone Rocha, але не такі авангардні, як у Comme des Gar^ ons». А ще порівнює датчанку з Моллі Годдард — яка, до речі, була в тій же команді фіналістів LVMH Prize, — але тут же уточнює, що пристрасть до стриманих колірних поєднань і точності ліній у Бансен істинно скандинавська. І це перше, на що звертаєш увагу, вичленовуючи ДНК її бренду: зазвичай пишність неоромантики йде рука об руку з карамельними відтінками, квітковими принтами і легковажною декоративністю. Бансен же залишає в головній ролі силует і не сильно піклується про палітру і прикраси. Цей дисонанс незвичайний і привабливий.

Очищаючи форму від кольору і принта, вона виводить на перший план фактури. Текстиль вкрай важливий для Cecilie Bahnsen, він розробляється в її данській студії, виробляється в Італії та Швейцарії. Тканини вона любить не гладкі, а текстуровані, стегані і мереживні. Можна припустити, що виконані з них безрозмірні сукні виходять важкими і монументальними, але ні, легкість — ось те, над чим невтомно працює Бансен. Вона каже, що її сукні можна носити щодня, настільки вони зручні, і вважає, що комфорт допомагає жінці відчувати себе сильною. Під словом «комфорт» мається на увазі не тільки фізична зручність, але і внутрішня свобода, при якій жінка дозволяє собі носити що завгодно і коли завгодно, будь то пишна сукня в понеділок з ранку або брючний костюм на вечірку. Ти можеш виглядати «фемінно», кумедно і легковажно — і це анітрохи не применшує твою внутрішню силу та інтелект: «Наряджатися — це нормально. Мені подобається ритуал надягання одягу, зав’язування банта та інше. Коли ти це робиш, ти почуваєшся особливою «.

Розглядаючи колекції одну за одною, можна дорікнути Бансен в нескінченних самоповторах — однотипні силуети з бантами і зав’язками, — однак, вдивляючись в них, можна зрозуміти, як плавно розвивається її стиль: на зміну сукням приходять то брючні костюми, то в’язані джемпери, які гармонійно працюють в парі з великими стеганими спідницями. «Я вивчала фотокнигу» Assembly «японського фотографа Осаму Йоконами, там зображені дівчата в однаковому одязі, в основному в шкільній формі. На знімку може бути велика група дівчат, але ви помічаєте індивідуальність кожної з них «, — говорить дизайнер про інспірації однієї зі своїх колекцій.

Рівно те ж саме можна сказати про всю роботу Сесіль: за медитативним повторенням одних і тих же прийомів стоять конкретні речі, серед яких немає жодної випадкової, непродуманої або створеної виключно для подіуму. Але впізнаваний стиль має й інший бік медалі: «надихаючись» популярністю Бансен, мас-маркет копіює і продає її моделі. Дизайнер відноситься до плагіату філософськи, сприймаючи його як виклик, що провокує рухатися далі і створювати нове.

Нішеві марки з яскравим почерком швидко обростають шанувальниками, в тому числі серед знаменитостей: Кортні Лав — ідеальне «обличчя» і муза Batsheva, а британські актриси Хелена Бонем Картер і Дженна Коулман ніби народжені для того, щоб носити Shrimps. Хто ж покупець Cecilie Bahnsen, як вона виглядає? «Це може бути і шістнадцятирічна дівчина, яка відзначає нас на фотографії в Instagram, і шістдесятирічна жінка», — говорить дизайнер все в тій же бесіді з Forbes. Насправді найкраще втілення стилю — сама Сесіль: «Я завжди ношу свої сукні, всі дні і в усіх випадках».

Мені подобається ритуал надягання одягу, зав’язування банта та інше. Коли ти це робиш, відчуваєш себе особливою

Стверджує, що ніколи в житті не вдягнула б підбори, — і вірно, до її сукень найкраще підходять оксфордські черевики або напівспортивні сандалії. Розробляючи торішню весняно-літню колекцію, Сесіль зв’язалася з японським взуттєвим брендом Suicoke і запропонувала їм співпрацю: «Як на зло, вони сказали» так «», — і вона отримала новий досвід і створила ідеальну річ для вишлисту — зручні сандалі на плоскій підошві, прикрашені об’ємною вишивкою з намистин. Інша взуттєва колекція була зроблена разом з азіатською маркою Charles & Keith. Для туфелек «Мері Джейн», натхненних шкільною уніформою, були використані залишки текстилю з попередніх колекцій Бансен.

Вона задала сильний тренд, але каже, що ніколи не відштовхувалася від тенденцій у своїй роботі і наполягатиме на своєму стилі незалежно від того, як довго триватиме ажіотаж навколо неоромантики і пишних суконь. Їй, на відміну від Марін Серр та інших «хайпових» дизайнерів, не пророкують високі посади у великих модних будинках — але Бансен, мабуть, це і не потрібно. Їй вдалося зробити для датської моди саме те, що вона планувала: на Тиждень моди в Копенгагені тепер тягнуться журналісти і блогери, оскільки саме там, а не в більш популярних Лондоні або Парижі, проходять покази бренду Cecilie Bahnsen. Нарешті, вона просто робить те, що любить, — а це вже велика цінність.