Стиль «Шоу в коробці»: Як пройшов перший в історії цифровий тиждень моди

хоча пандемія COVID-19 триває, дизайнери не готові остаточно скасовувати покази. Замість живих шоу вони представили свої колекції в новому цифровому форматі. Розповідаємо про основні теми цього сезону і про те, що думають зарубіжні критики.

У те, що тижні моди все ж відбудуться, не вірилося до останнього. Але незважаючи на неспокійну обстановку в світі, бренди не захотіли пропускати важливий сезон і пропадати з радарів. Тижні пройшли в трьох столицях — Лондоні, Парижі та Мілані — в абсолютно новому форматі: заборону на масові заходи поставив хрест на звичних грандіозних шоу, так що замість цього брендам і працюючим з ними агентствам довелося терміново придумувати, як показати колекції журналістам і байєрам віртуально. Забавно, що розмови про перехід на більш зручний діджитал-формат, в тому числі з екологічних міркувань, велися вже не перший сезон, проте до того, що це дійсно станеться, готові виявилися не всі.

Перші віртуальні шоу перевірили ідею на міцність, але через брак часу результати виявилися невтішними. Вердикт «мляво» винесли Chanel за те, що ті лише попросили моделей акуратно потанцювати в твідових костюмах (натхненням для колекції став культовий клуб Le Palace — паризький аналог Studio 54), креативному директору Schiaparelli Деніел Розберрі, який застряг у Нью-Йорку на карантині і представив скетчі ще не відшитої колекції і Айріс ван Херпен, яка зняла хоч і красиве, але занадто неінформативне відео з актрисою з «Гри престолів» Каріс ван Хаутен за участю однієї лише сукні. «Цифрові презентації були не стільки виснажливими фізично, скільки приводять до морального оніміння», — так вервечку хоч і різноманітних, але часом зовсім не захоплюючих форматів охарактеризувала критик The Washington Post Робін Гівен.

Були і відверто непродумані ролики. Наприклад, Dior витратилися на короткометражний фільм італійського режисера Маттео Гарроне («Догмен», «Страшні казки»), але проігнорували теми на чолі порядку денного на кшталт інклюзивності і фемінізму (і це незважаючи на весь фемвертайзинг навколо марки). Небайдужі коментатори помітили, що кастинг фільму був виключно білим (на своє виправдання креативний директор Марія-Грація К’юрі заявила, що надихалася грецькою міфологією і картинами Боттічеллі, а різноманітний етнічний склад позначився б на правдоподібності картинки), а також що в одній зі сцен жінка чекає схвалення чоловіка, перш ніж замовити сукню — уявити таку сюжетну лінію в 2020-му вже складно, але, як виявилося, можливо.

Але називати перший крок дизайнерів до діджиталізації абсолютним провалом було б несправедливо. Деяких варто похвалити за те, що вони використовували новий формат, щоб подякувати своїй команді, детальніше розповісти про цінності, процес створення колекцій і просто підбадьорити глядачів. І в тому ж Dior креативний директор чоловічої лінійки Кім Джонс зняв цікаве відео про співпрацю з художником з Гани — Амоако Боафо.

Jean-Paul Gaultier

Різноманітність

У зв’язку з невщухаючими протестами проти расизму, головною темою порядку стало розмаїття. Кожен дизайнер обіграв цю ідею по-своєму: наприклад, Жан-Поль Готьє представив «нове покоління муз» вдома (який шанувальники тепер називають House of Gaultier схожим на учасників вог-балів), до яких увійшла трансгендерна модель Райя Мартіні, стиліст Жан-Поль Паула, галеристка Таква Бінт Алі і діджейка Crystallmess, що станцювали в дизивархівах з віщень. Тим часом, молодий британський дизайнер Чарльз Джеффрі вирішив використати свою популярність, щоб надати слово цілому лайнапу з музикантів, танцюристів, художників і дизайнерів африканського походження — вийшов захоплюючий шоукейс нових талантів. Під час трансляції вели збір пожертвувань на користь руху UK Black Pride.

Charles Jeffrey LOVERBOY

Loewe

«Шоу в коробці»

Одним з найцікавіших форматів по праву можна назвати «шоу в коробці» креативного директора Loewe Джонатана Андерсона. Замість традиційного показу дизайнер вирішив все ж не відмовлятися від особистого підходу і розіслав журналістам, байєрам та інфлюенсерам коробку з усіма мініатюрними елементами шоу — від картонних декорацій, збірних макетів костюмів і зразків тканин до диска з саундтреком. Формат був натхненний «Коробкою у валізі» (La bo^ te-en-valise) художника Марселя Дюшана, який зібрав мініатюрні репліки своїх робіт. Такі «переносні музеї» продавалися за підпискою в США.

Prada

Колаборації

З нагоди свого останнього одноосібного шоу для Prada Міучча вирішила надати карт-бланш п’яти різним фотохудожникам — Юргену Теллеру, Віллі Вандерперре, Теренсу Ненсу, Джоанне Піотровська і Мартіні Сімс, кожен з яких по-своєму інтерпретував колекцію в ролику під назвою The Show That Neved henper. Мінімалістичну лінійку дизайнер назвала «антидотом непотрібної складності» (an antidote to useless complication). Чи варто говорити, що шанувальники Prada зразка 90-их залишилися в захваті. Ще однією вражаючою колаборацією стало цифрове шоу Valentino, створене в легендарній кіностудії Чинечитта спільно з фотографом Ніком Найтом. Під музику FKA Twigs моделі парили в повітрі в неймовірного розміру (і краси) сукнях. Пізніше дизайнер зізнався, що «не хотів йти на компроміси [через обмеження, викликані пандемією]» і «прагнув залишити після свого шоу радикальний слід». Йому це вдалося — видання The Business Of Fashion назвало показ «цифровим уявленням, якого всі так чекали».

Valentino

Gucci

Розповіді про закулісся

Maison Margiela

«Найяскравіші презентації цього сезону — не про одяг, якою б красивою вона не була. Вони — про величезну кількість людських рук, що працюють над колекціями «, — розповідає критик Washington Post Робін Гівен. Таким шоу став дванадцятигодинний стрім Gucci під назвою «Epilogue», що розповідає про зйомку лукбука останньої круїзної колекції бренду в римському Палаццо Саккетті (відтепер марка переходить на два покази на рік без жодної прив’язки до сезону). В якості моделей виступили дизайнери одягу та аксесуарів, вишивальники, дослідники, асистенти та інші члени команди Gucci. У схожому форматі нову лінійку представив і будинок Maison Margiela, який випустив п’ятдесятихвилинне відео, яке напевно буде цікаво фешн-студентам, що розповідає про всі етапи створення колекції Artisanal — від Zoom-дзвінків з брифінгом команди, мейлів і візуальних референсів до самого результату, знятого фотографом Ніком Найтом. Не менш цікаве відео вийшло у Уляни Сергієнко, яка показала процес створення кутюрної колекції за участю вишивальниць фабрики «Хрестецький рядок».

Ulyana Sergeenko

Azzaro

Музика

Ще одним популярним жанром цього сезону стали музичні відео. Так, наприклад, новоспечений креативний директор Azzaro Олів’є Тейскенс зняв загороджувальний кліп за участю бельгійської співачки Sylvie Kreusch, а Донателла Версаче запросила на зйомку лукбука капсульної колекції Versace Flash репера AJ Tracey.

Versace

Viktor & Rolf

Коронавірус

Звичайно, не вдалося обійти тему самого коронавірусу — іронічний ролик про кутюр в епоху пандемії представила марка Viktor & Rolf. Відео виконано в кращих традиціях показів високої моди минулого: під наратив співака Mika моделі представили вбрання для розкішного життя на карантині — від шовкових піжів з емодзі, що виражають змішані почуття з приводу того, що відбувається в світі, до домашніх халатів і гігантських пальто з шипами для дотримання дистанції.

Jacquemus

Живі шоу

Не всі дизайнери виявилися готові скасовувати живі покази — нехай і з обмеженою кількістю глядачів, їх все ж влаштували Etro, Dolce & Gabbana і Jacquemus. Свій подіум Симон Порт Жакмюс влаштував у пшеничному полі і знову, можна сказати, підірвав інтернет. Шоу пройшло з дотриманням усіх умов соціальної дистанції: гості були розсаджені в копиці сіна один від одного (серед них були члени сім’ї і найближчі друзі дизайнера, в тому числі актриса Ізабель Аджані, модель Тіна Кунакі і засновниця Rouje Жанна Дамас), і кожному попередньо видавалася пляшечка з санітайзером. Але без критики все ж не обійшлося — журналіст Financial Times Александр Ф’юрі назвав показ несвоєчасним. Більш прихильними журналісти виявилися до перформансу Balmain, влаштованого спільно з арт-директором Бейонсе Ендрю Макадсі з нагоди сімдесятип’ятиріччя бренду. У рамках шоу # BalmainSurSeine, влаштованого на човні, дизайнер показав речі з архіву, а також влаштував концерт співачки Yseult. За всім, що відбувається, можна було спостерігати на безпечній відстані з моста. Примітно, що трансляція велася в TikTok — це перший випадок співпраці популярної відеоплатформи з люксовим брендом.

Balmain

Що кажуть критики?

«Було здорово побачити, що зуміли зробити дизайнери і бренди в умовах нестачі часу та інших обмежень. Можна було помітити тих, хто вклав багато сил і думок в режисуру і зміст, і тих, хто вирішив направити свої ресурси в інші сфери. Для всіх це був перший раз, так що було здорово подивитися, що можна було зробити, чому ще варто повчитися і які аспекти доопрацювати в майбутньому. Ключовим моментом для мене була інклюзивність. Величезній кількості брендів, не включених до загального календаря, цього року була надана можливість представити свою роботу — це вирівняло ігрове поле і дало молодим дизайнерам платформу для демонстрації свого таланту. У той час, коли майбутнє ще більш невідоме багатьом підприємствам великого і малого бізнесу, важливо, щоб мода продовжувала рухатися вперед «, — Джо Брюннер, молодший байєр Browns.

«Враховуючи перспективу другої хвилі і той факт, що громадяни досі зобов’язані дотримуватися дистанції і носити маски, збирати людей разом — нехай навіть на вулиці — і спостерігати за купою моделей без масок — попахує нерозсудливістю. Це не найкращий момент для такої картинки. Але крім того, це занадто спрощений підхід — повертатися до старих методів демонстрації колекцій, особливо, коли ми навіть не знаємо, що чекає нас у майбутньому. Але що нам відомо напевно, так це те, що ми не зможемо соціально дистанціюватися на січневих показах в Європі, не відморозивши кінцівки. Хіба це не повинно дати поштовх дизайнерам і брендам для того, щоб дослідити і інвестувати в нові, більш стійкі засоби передачі свого послання? «- Олександр Ф’юрі, критик Financial Times.

«Живому заходу притаманна особлива електрика, відчуття ризику і того, що ти поділяєш цей досвід з оточуючими — все це не можна відтворити у вакуумі інтернету. Є особливість показів — це ритм заходів і виходів моделей з подіуму, дует між тілом і тканиною, що має свою особливу каденцію і мовчазно оповідає нам основні тези про костюм. В інтернеті все це втрачає силу. Занадто просто відвести погляд, закотити очі, засміятися «, —