Як правильно посадити і виростити яблуню?

Яблука подобаються практично всім людям. Але отримати їх урожай самостійно в будь-якому випадку приємніше, ніж купувати в магазині продукт невідомої якості. Треба тільки точно знати основні прийоми і моменти, щоб гарантовано виключити помилки в цій справі.

Опис культури

Яблуня — це дерево або чагарник з сімейства розоцвітних, рясно зростаюче і в помірних широтах, і в субтропіках. Висота рослини може досягати 10 м. При цьому яблуня покривається темно-сірою корою. Листя у неї зеленого кольору, довжина їх сягає 0,1 м, за геометрією лист близький до довготривалого яйця. Квіти яблуень відрізняються виразним ароматом.

Судячи з опису, для них властива рожева, біла або злегка червона тональність. Квіти збираються в зонтичні суцвіття, діаметр кожної квітки може досягати 40 мм. Цвіте яблуня в останній місяць весни, при сприятливих умовах дерево може навіть часто покритися квітами. Величина, тон і геометрія плодів значною мірою визначаються сортом і видом. Прийнято розділяти плодовий і декоративний тип яблунь.

Висота їх дозволяє ввести класифікацію на:

• сильно розвинену;
• слабо зростаючу;
• частково карликову;
• мініатюрну групу.

Велике розмаїття зовнішніх конфігурацій крони. Вона буває розлогою і плакучею, стиснутою і у вигляді колони. Останній тип привертає увагу фермерів своєю незвичністю: є основний стовбур і підтягуються вгору гілки. Колоноподібна яблуня поглинає мінімум простору в саду, а найбільше зростання її обмежене 3 м. Але популярність такої культури обмежена її схильністю до вимерзання: побиті морозом рослини, навіть коли виживають, плодів дати не можуть.

Так звана домашня яблуня — це збірне ім’я вирощуваних у садах сортів і гібридів. Період вегетації охоплює у неї квітень-листопад. Ягідна, вона ж сибірська яблуня, формує дерево ростом 5-10 м. Для неї характерна скруглена крона і велика густота листя. Рослина є красиво квітучою, подобається вона людям і при отриманні плодів.

Яблука на сибірському різновиді яблуні не перевищують 10 см в діаметрі, пофарбовані в жовтий або червоний тон. Плоди відрізняються круглою формою, вони ростуть на подовжених плодоніжках. Стійкість до морозу дуже велика, що дозволяє вирощувати рослину в суворих умовах і використовувати її як підвій у північних регіонах країни. А ось зливолістна яблуня, вона ж «китайка», відрізняється не просто круглою, але і досить великою кроною.

На ній навесні починають формуватися білі або злегка рожеві квіти, діаметр яких досягає іноді 30 мм.

Привабливість рослини обумовлена її стійкістю до:

• зимовим умовам;
• посушливим періодам;
• багатьом захворюванням.

«Китайка» мало страждає від обрізки. Яблука на ній не перевищують 3 см, зустрічаються плоди з червоною і жовтою шкіркою. А ось лісова, вона ж дика яблуня виділяється бурхливим зростанням (здатна піднятися до 15 м). Що цікаво, зрідка в цю групу зараховуються і чагарники. На одній рослині зустрічаються або білі, або рожеві квітки, разом вони не ростуть. Плоди диких яблуень кислі, зате один з підвидів — райська яблуня, добре підходить для щеплення на культурні карликові сорти.

Пурпуровий гібрид виділяється своєю чарівністю і червонуватими листками. Зріст дерева не перевершує 5 м. Декоративні якості обумовлені як квітами, так і плодами. Стійкість до зими задовільна для більшості регіонів Росії.

Яблуня Недзвецького буде цікавий тим садівникам, які хочуть отримати сад, що швидко розвивається і мало сприйнятливий до інфекцій та агресії шкідників.

Вибір сорту

Ознайомлення з видами яблуень недостатньо для прийняття грамотного рішення. Потрібно правильно оцінити і те, який саме сорт потрібен на конкретній ділянці. Ще відносно недавно безперечним лідером був «Айдаред». Але навіть сьогодні, коли є і більш смачні, і більш практичні різновиди яблуень, багато дачників зберігають прихильність йому. Смак плодів перехідний від кислого до солодкого, зустрічаються яблука масою від 0,1 до 0,3 кг; серйозною проблемою є мала стійкість до зими.

За лежкістю і транспортабельністю відмінним претендентом на місце в саду буде яблуко «Беркутівське». Його цінують на промислових плантаціях, особливо в південних областях. Стійкість до зими середня, а ось опірність посушенню порадує фермерів. Відзначається солодкість плодів і середній ріст самого дерева.

А ось сорт «Болотовське» дає високі, до 10 м, дерева, районовані в центральній Росії. Особливістю цього сорту можна вважати незвичну м’якоть зеленого забарвлення. Хоча у смаку чітко відчуваються кислі нотки, його важко назвати неприємним, оскільки частка кислот невелика. Можна зберегти «Болотовські» яблука до кінця січня.

З нових різновидів варто придивитися до такого досягнення селекціонерів XXI століття, як сорт «Відень’ямінівський», стійкий до парші. Саме ця обставина багато в чому допомагає йому завойовувати все більше місця.

«Імрус», або «імунітет російський», здатний пережити навіть самі злі морози, відрізняється середнім зростом і солодким з кислинкою смаком.

Перераховувати ті чи інші сорти можна годинами, проте серед них виділяється різновид «Довго», який багато знавців навіть вважають світовим лідером за смаковими якостями. До того ж ця яблуня дає потужні врожаї і не надто примхлива. Хоча сорт і належить до групи «Китайка», його розробили в США. Плоди дозрівають на початку осені і привертають увагу найсильнішим ароматом. Обвішане яблуками дерево виглядає незрівнянно навіть на тлі найбільш декоративних порід.

Досвіду потребує участі комах. Яблуня здатна сама приманити їх, без зусиль садівників. Але для цього потрібно садити рослини відокремлено, щоб бджоли та інші крилаті не заблукали. Тим більше що ховати таку красу за іншими насадженнями просто нерозумно. Дерева у висоту сягають 4 м, при цьому порівняно невеликі в ширину. Кругла широка крона з темними зеленими втечами виглядає привабливо з весни до осені.

Основна маса гілок без вигинів спрямована догори. Коли настає сезон дозрівання плодів, важко помітити самі гілки під шаром яблук, утримуваних укороченими плодоніжками. Сам по собі лист легко сплутати зі зростаючим на зливі. Плоди покриті гладкою шкіркою і не надто великі (середня маса — 0,02 кг). Бувають як шароподібні яблука, так і «конуси».

Коли краще садити?

Слід зауважити для початку, що зимова посадка яблуень у Росії виключно рідко приносить хороші результати. Набагато частіше можна зіткнутися з виморожуванням рослин. Більшість садівників не починають роботи раніше середини квітня. Висаджування навесні, якщо все враховано і зроблено правильно, дозволяє сподіватися на ґрунтовний розвиток рослини вже до найближчої зими.

Що стосується літньої посадки, вона тільки допустимо, але краще все ж уникати такої практики. Ризикуючі садівники змушені рясно поливати саджанці в спеку, і при цьому вкрай важко дотримати ту межу, за якою починається гниття коріння. Якщо все ж прийнято рішення про посадку влітку, варто відбирати тільки спеціально призначені сорти. Літнє висаджування іноді рекомендують у Сибіру, щоб оптимізувати приготування до зими. Але такий захід відразу накладає на садівників обов’язок все продумати і врахувати перебіг фізіологічних процесів.

Оптимальний момент для висадки настає восени, а точніше, у вересні та першій частині жовтня. Саме тоді кора яблунь повністю готова до студенного сезону.

Посадка

Щоб правильно посадити яблуню, потрібно вирити ями там, де є глиниста земля. Виробляється добавка в ці ями покращувальних речовин — торфу, перегну або відмитого річкового піску. Виїмка копається приблизно на 0,8 м в глибину, діаметр її становить від 1 м. У основи розкладаються шкаралупи, що залишилися від волоських горіхів. Але якщо набрати стільки шкаралуп досить проблематично, то ось відшукати необхідну кількість непотрібних консервних банок куди легше.

Змішувати такі шари не слід, а мета їх одна і та ж — посилення ями.

Далі її засипають грунтом і підживлюють:

• калієм сірчанокислим;
• деревною золою;
• суперфосфатом.

Покрокове керівництво в будь-якому спеціалізованому виданні зазначає, що середина ями повинна бути забезпечена колом. Після його введення виїмка на орід по висоті наповнюється землею. Тільки після цього ставлять саджанці. Стовбури рослин спирають на встановлені завчасно колья. Слід врахувати, що виконати цю роботу поодинці вкрай важко, тому залучення напарника цілком виправдане.

У всіх інструкціях зазначається, що найкраще висадка яблуень відбувається на тлі природного «сну» саджанця. Це дозволяє виключити початок активного розвитку вегетативної системи. У Московській області прийнято займатися висадкою яблуень в осінні місяці. Але незалежно від конкретного моменту московські садівники повинні враховувати, що ґрунтові води, навіть якщо у них не дуже високий рівень за місцевими мірками, все одно знаходяться в 1,5 м під поверхнею. Ймовірні негативні наслідки купуються попереднім ущільненням нижніх шарів шляхом засипання ґрунту.

На більшій частині території Росії купівля саджанців на ярмарках і на виставкових майданчиках ірраціональна. Більшість посівного матеріалу там привозяться з південних областей, при настанні зими вони швидко вимерзають. Набагато практичніше попрямувати в розплідник свого району.

Знайомлячись з порадами бувалих садівників, варто відзначити такий момент: там, де земля бідна (представлена сумішшю піску з щебенем, складена з суглинків або торфу), потрібно додавати збільшену кількість добрив. Незалежно від виду ґрунту дуже важливим моментом виявляється ретельний підбір відстані між окремими деревами. Воно обов’язково пристосовується до кліматичних умов конкретного місця, до величини саду і самих саджанців. Посадка кущових карликових яблуень проводиться з розривом від одного ряду до іншого в 4,3 м при відстанях між окремими рослинами 2,7 м. Така схема застосовується в невеликих садах, а на більш великих територіях використовують рядну висадку на шпалерах з розривами 4,5 і 2,1 м відповідно.

Просто кущові дерева садять відповідно до того, скільки рядів планується зробити. Коли формується одна шеренга, між яблунями повинен залишатися хоча б 1 м вільного простору, а ряди розділяють рівно 3 м порожньої землі. Ще один варіант передбачає висадку карликових і напівкарликових яблуень у вигляді «ліній» через 2,5 м, при цьому проміжки наповнюються іншими культурами. Найпростіше буде садівникам, які заздалегідь розробили чіткий посадковий план. Але і в цьому випадку найбільше допустиме зближення між яблунями — 1 м.

Іноді практикується висадка за шаховою схемою, при якій два паралельних кожному ряду фрагмента саду трохи зрушені. Подібне рішення дозволяє максимально повноцінно використовувати всю доступну територію. На думку професіоналів, карликові рослини при такому способі висадки між карликовими яблунями в межах одного ряду повинно залишатися 1,5 м. Для напівкарликових сортів ця відстань збільшується вже до 3-3,75 м, а для великих рослин — до 5 м. Шахову побудову рекомендовано ще для пальметних рядів, створюваних на опорах, при цьому міждуряддя становлять 4 м, а відстані між окремими деревами — 2 м.

Якщо заздалегідь відомо, що догляд за садом організувати буде вкрай складно або він зовсім буде відсутній тривалий час, шахову побудову виключають. Воно призведе до прискореного перетворення симпатичної ділянки на потворний хаотичний ліс.

Однорядна система (ланцюг) практикується:

• при формуванні алей плодових дерев;
• при створенні фруктових стін поблизу високих парканів або природних перешкод;
• на маленькій території;
• для розмежування простору дачі на окремі сегменти.

Закритий кореневий комплекс дозволяє садити рослини в будь-якій фазі вегетації, але для яблуень, які перебували під дахом або навісом негайна висадка згубна. Хоча б 3 -4 дні після вивантаження з автомобіля їх слід залишити там, де сонячні промені стосуватимуться листя кілька годин за день. Поширеною помилкою є і висадка саджанців, які раніше жили при суворо позитивній температурі повітря, в город, який ще піддається ривкам нічної та денної температури. На початковій стадії рекомендується вибирати для посадки такі моменти, коли небо закутане хмарами або коли сонце вже стоїть низько над горизонтом, а тіні подовжуються. І навіть у цьому випадку варто затіняти посадки.

Коли стоїть спекотна погода, саджанці з відкритою або закритою кореневою системою однаково страждають. Якщо спека прийшла раптово, коли яблуня вже висаджена, витяг її назад у контейнер безглуздий. Правильніше в ранні, а також в пізні години дня витратити кілька хвилин на обприскування водою. Лунка повинна бути вологою постійно.

Зазвичай висаджений тим чи іншим способом саджанець розвивається в повноцінне дерево, яке весь належний термін радує землеробів і обсипає їх плодами. Але іноді з якоїсь причини яблуні розламуються. То вітри розгулялися, то яка необережність сталася, і часом це трапляється з рослинами, чий ресурс далекий від вичерпання. Врятувати ситуацію можна, якщо знову виростити яблуню з гілки.

Якщо заздалегідь відомо, що вибрані рослини відрізняються активним зростанням, варто розташувати їх через кожні 6 м. Від рядів відмовляються в тих випадках, коли вони здатні заблокувати інсоляцію всієї ділянки або більшої її частини. Крім дистанції між самими яблунями, потрібно врахувати й оптимальні розриви до інших рослин. В іншому випадку шкода завдається всім взаємодіючим культурам.

Рекомендовані відстані (у метрах):

• груша, посаджена на слабко зростаючий підвій — 4- 5;
• грушу, зростаюча інтенсивно — 9;
• деревовидна вишня великого розміру — 6;
• кущова вишня — 3,5;
• зливу з ущільненою посадкою від карликової або колоною яблуні — 3,5 (для всіх інших типів яблуень — 4,5);
• великомірна злива — 6-8;
• смородина — 1,25-3 м (залежно від зростання яблуні);
• хвойні деревця — 8-12 м (біологічний вид значення не має).

Буває так, що яблуня зустрічається в одному саду з березами. Для звичайних видів рослини проміжок залишають 4-5 м, а от для насіннєвих збільшують вдвічі. Допускається створення яблуневого саду, в якому присутні також картопля та інші овочі, дистанція для них становить 100-150 см. Коли територію ділянки намагаються прикрасити бузком, це завжди похвально. Але для карликових яблуень потрібно видалення 4 м, а для великих дерев, особливо якщо ще й сам куст великий, відстань збільшують до 6 м.

У ряді садів доводиться саджати яблуню разом з малиною. При звичайному невисокому зростанні цих культур зазор становить 2-2,5 м, для ремонтантного різновиду чагарнику потрібне віддалення високих дерев на 400 см. Відомості про відстані до барбарису в спеціальній літературі відсутні, тому що це першорядний ворог яблуні, отже, потрібно зовсім виключити таке сусідство. При організації повноцінного розарію розрив роблять в 5-7 м. А коли потрібно всього тільки виставити 1-2 кущі для прикрашання місця, можна знизити відстань до 4 м.

Але на садовій ділянці зустрічаються як різні рослини, так і «неживі» деталі. При посадці яблуень варто враховувати розриви і до них.

При цьому належить обміркувати такі моменти, як:

• загроза розвалу стін, парканів корінням;
• перешкоди для ремонту трубопроводів, масивних конструкцій;
• ускладнення при гасінні пожеж, усуненні інших надзвичайних ситуацій;
• об’єктивні інтереси власників сусідньої землі.

Так, якщо садити високорослі дерева на ділянці, то мінімум в 4 м від огорожі. А ось для карликів дистанція знижується до 1 м. Щоб у житло було завжди затишно і безпечно і щоб корінці не вчіплялися у фундамент, послаблюючи його, потрібно низькі яблуні відсувати на 4 м, високі — на всі 8 м. Але на будь-якій міській або заміській ділянці є не тільки основний будинок, але і невеликий. Мінімальна відстань становить у такому випадку 2 м, а для всіх ємностей, які позбавлені герметичності, — від 4 до 6 м.

Щоб доглядати за яблунками та іншими посадками, потрібні інструменти та інші пристосування, що складаються в сараї, підсобній майстерні. А збереження таких споруд гарантується інтервалом в 1 м для карликових порід при відсутності фундаменту і 3 м для будь-яких рослин, якщо підстава організована. Грубий промах садівники допустять, якщо вирішать, що на цьому всі тонкощі посадки закінчуються. Суворо дотримуючись запропонованих рослин, важливо звернути ще увагу на особливості культивування яблуень із закритою кореневою системою.

Нічого надприродного в закритому кореневому комплексі немає: якщо рослина з першої години життя зростає в контейнері або пластмасовому резервуарі, вона вже відноситься до цієї групи.

Але багато залежить ще від того, який саме сорт мешкає в конкретному місці. Фізіологія яблуень химерна, агротехніка може переламати хід життєвих процесів у них лише в окремих випадках. Чореньки з гілок викидають тільки неглибоко проростаюче коріння. Тому висаджувати доведеться їх строго там, куди не доберуться інші яблуні. І потрібно пам’ятати ще про те, що зростання коріння поблизу поверхні підвищує небезпеку впливу морозів і сухого літа.

Ще один момент, який варто згадати у зв’язку з посадкою яблуень — це те, як їх пересадити. Подібна маніпуляція виявляється потрібною в різних випадках. Наприклад, коли терміново потрібно звільнити місце в рамках сівозміни, а інші можливості зробити це відсутні. Або коли дерево затиснуте, йому як повітря потрібен більший простір. Відповідальні садівники в такій обстановці міцно забувають про свою зручність, головне для них — зменшити стрес пересаджуваної яблуні.

Глибина висадки на новому місці визначається за загальними правилами. А ось рекомендації за часом роботи однозначні найкраще братися за неї або навесні, до розпуску нирок, або коли облетять останні листочки.

Пересадка навесні однозначно краще осінньої, якщо:

• ґрунт убогий корисними речовинами;
• холоду прийшли надмірно рано;
• немає повної впевненості в здоров’ї рослини.

Пересаджуючи яблуню восени, варто поспішати: вона повинна вкорінитися до початку холодів. Нову ділянку вибирають на освітлених відкритих місцях і обов’язково стежать, щоб були виключені перешкоди. Відстані ті ж, що і завжди. А ось посадкова виїмка повинна на 50% перевершувати за величиною кореневий комплекс. Коригування надлишкової кислотності проводиться за рахунок внесення гашеної вапна.