Життя Вимагає жертв: Як жіноче тіло змінювали на догоду ідеалам краси

Всі чули вислів «краса вимагає жертв». Мова в ньому, однак, йде не зовсім про красу — а швидше про те, щоб відповідати прийнятим тут і зараз уявленням про допустиме. Споконвіку жінкам доводилося модифікувати своє тіло, терпіти біль і жертвувати здоров’ям, щоб відповідати стандартам. Розповідаємо, як горезвісний еталон впливав на життя жінок різних культур і епох.

Жіноче тіло і запити суспільства

У стародавніх культурах юнаки та дівчата зазвичай проходили обряд ініціації — після цього вони ставали повноправними членами суспільства, готовими вступати в шлюб і виконувати дорослі обов’язки. Найчастіше дівчата набували нового статусу після початку першої менструації, юнаки ж повинні були пройти випробування на хоробрість і силу — в різних громадах були свої перевірки. Етнолог Маріанна Тесандер у книжці «Жіночий ідеал» пояснює, що згідно з обрядами тіла новоспечених дорослих нерідко піддавали модифікаціям. Молодим чоловікам робили татуювання або обрізання, а жінкам могли наносити шрами на живіт. Так народилися уявлення про типово «жіночну» і «мужню» зовнішність — тоді ж з’явилася і ідея, що можна змінити тіло, щоб привести його до цих уявлень.

Як вважає Тесандер, ідеал жіночності змінювався залежно від запитів суспільства різних історичних епох. Так, у давніх патріархальних громадах образ був пов’язаний з фертильністю — діти в таких спільнотах були головною турботою жінки. Поділ обов’язків був вимушеним: виживаність серед новонароджених була низькою, громади насилу добували їжу, медицини не існувало. Потрібно було, щоб хтось займався дітьми, годував їх і оберігав, поки інші зайняті пошуком їжі.

Тесандер згадує французькі печери з наскельним живописом — Шове і Ласко, — малюнки в яких розповідають про звичаї місцевих громад і в тому числі їх уявленнях про красу. На животах у жінок зображені візерунки — швидше за все, це шрами і татуювання. Цілком імовірно, що вони символізували родючість і їх наносили на тіло перед заміжжжжям. Крім малюнків, з тих часів збереглося і безліч статуеток, що зображують жінок з оглядкою на здатність до дітонародження — з широкими бідрами і великими грудьми. Найвідоміший приклад — Венера Віллендорфська, фігурка віком майже в тридцять тисяч років, знайдена в Австрії в одному з давніх поховань.

Жінка як символ статусу

Чому «жіночність» вимагала більших жертв, ніж «мужність» — велике питання. Тесандер вважає, що з давніх часів ставлення до жіночого тіла було специфічним через його здатність до виношування дітей, яку вважали магічною. Так, з одного боку, жіночі тіла перетворювали на об’єкт культу, а з іншого — прагнули взяти під контроль зі страху перед ними. Ця версія співзвучна ідеям Сімони де Бовуар і Наомі Вульф. Вони стверджували, що патріархальне суспільство завжди прагнуло контролювати жіночі тіла, щоб послабити їхніх власниць — зробити так, щоб через корсети, дієти, хірургічні втручання вони були обмежені в пересуваннях і не могли брати участь у суспільному і політичному житті.

У 1899 році американський економіст і соціолог Торстейн Веблен зробив ще одне припущення. У роботі «Теорія святкового класу» він заявив, що чоловіки стали «привласнювати» жінок — а значить, і їхні тіла — з часів появи приватної власності. Спочатку їх брали в полон в якості трофеїв, потім — в дружини. Так з плином часу зовнішній вигляд жінки став предметом статусу для чоловіка, який «присвоїв» її: чим багатшим був він сам, тим розкішнішими мали бути його власність і оточення — в тому числі і трофейна дружина.

Саме цим Веблен пояснює моду на корсети, що виникала в різний час, замотування ніг в Китаї, пишні наряди і величезні капелюхи — адже якщо чоловік багатий, його жінка може відмовитися від роботи на користь непрактичних нарядів і модифікацій тіла, які ускладнюють пересування. І хоча Веблен, Де Бовуар і Вульф у своїх припущеннях стосувалися в першу чергу західної культури, ідеали жіночності існують по всьому світу і між цими ідеалами чимало спільного. Всі вони, як правило, вимагають болючих процедур і складних втручань.

Кільця на шию

Падаунги живуть у М’янмі і Таїланді — стародавня спільнота сьогодні налічує всього п’ятдесят тисяч осіб. Звичай носити на шиї мідні кільця — мабуть, один з найвідоміших у світі прикладів модифікації жіночого тіла. Вперше дівчаткам надягають на шию спіраль у п’ять років; потім її міняють раз на два роки, додаючи по кільцю до тих пір, поки їх не набереться два десятки, а грудна клітина і ключиці не опустяться вниз. З такою окрасою жінка цілком може працювати або веселитися, однак, якщо різко зняти конструкцію, можна отримати травму, в гіршому випадку — перелом. Правда, найчастіше обходиться без наслідків: багато жінок періодично знімають спіраль, щоб помитися, і відчувають від цього, за власним визнанням, хіба що слабкість і запаморочення.

Навіщо падаунги носять кільця на шиї достовірно невідомо. За туристичною мізогінною легендою, в давнину чоловіки знімали спіралі з невірних жінок, щоб ламати їм шиї, проте більшість дослідників з такою версією не згодні. Не тільки тому що завдати ушкоджень таким чином складно, але і тому що падаунги — матріархальне суспільство, в якому жінок не вважають чоловічою власністю. Є й більш правдоподібні пояснення, наприклад, ніби спіралі потрібні, щоб жінок не могли викрасти: завдяки деформації тіла їх було легко знайти і відбити у викрадачів. Інша версія свідчить, що раніше шматки мідного дроту використовувалися в якості валюти, так що спіраль демонструвала багатство сім’ї. Останнє припущення теж звучить напівміфічно: нібито кільця могли врятувати жінку від тигра, якщо той спробує перекусити їй шию.

Самі жінки кажуть, що для них спіралі — символ краси і приналежності до зникаючого народу. У М’янмі звичка носити кільця на шиї поступово йде в минуле, проте на території Таїланду жінки все ще їй вірні. Але не все так однозначно: у спробі розвинути туризм місцева влада вирішила доплачувати жінкам, які живуть у резервації, за носіння традиційних спіралей і фото з туристами — журналісти давно вже називають такі поселення «людськими зоопарками».

Пластини в губи

Ще один відомий приклад модифікації жіночого тіла — тарілки в губах жінок народу мурсі, що проживає на південному заході Ефіопії. Згідно зі звичаями, в підлітковому віці дівчаткам проколюють нижню губу і вставляють в неї маленький шматок дерева — з цього моменту офіційно починається їх дорослішання. Протягом року губу поступово розтягують, вставляючи все більші дерев’яні пластини; зрештою діаметр диска може досягати дванадцяти сантиметрів, жінки прикрашають свої пластини, покриваючи їх отворами і візерунками.

На початку двохтисячних антрополог Шона Ла Тоскі жила в Ефіопії серед мурсі і досліджувала їх побут. Вона писала, що такі прикраси в губах жінок — частина весільної культури, що символізує якість нареченої. Незаміжні дівчата носять диск постійно; жінки в шлюбі можуть знімати його вдома, але обов’язково повинні вставляти, якщо будуть з’являтися на людях — на святі або подаючи їжу чоловікові і гостям. Жінка без диска вважається ледачою, за неї сім’я нареченого платить менше худоби. Місцеві порядки дозволяють побиття такої жінки, а також наказують їй опускати очі вниз, подаючи їжу чоловікові, і тут же йти. Жінці з модифікацією живеться простіше — вона користується повагою оточуючих і може тримати себе спокійно і гордо в присутності чоловіків. Формально ніхто не зобов’язує їх проколювати губу, проте місцеві порядки роблять опір неймовірно важким.

І все ж сьогодні деякі жінки мурсі відмовляються вставляти пластини, вони вважають цей звич застарілим і беруть приклад з більш сучасних громад. Старші покоління закономірно засуджують таких дівчат, вважаючи, що у них немає «жіночої благодаті» — тобто вони позбавлені скромності, працьовитості і гордості.

Відгодовування

В Ісламській Республіці Мавританії, зовсім як у давнину, панує культ фертильності: у жінках цінуються фізичне здоров’я, міцне тіло і великі груди. При цьому в сільській місцевості досі жива традиція насильницького годування гаваж, покликана привести жіноче тіло до родючого ідеалу. Вважається, що звич з’явився в доколоніальні часи, коли жителі Мавританії вели кочове життя: чоловіки добували їжу, а дружини наглядали за слугами. Чим багатшим був чоловік, тим менше його дружині доводилося рухатися — її основним завданням було народжувати і виховувати дітей.

Досі процедури піддаються близько 20% дівчат. Починаючи з п’яти років дівчаток під час канікул возять на спеціальні ферми, де їх відгодовують, часто вони вживають по шістнадцять тисяч калорій на день всупереч дискомфорту і нудоти. «Типова щоденна дієта для шестирічної дитини на такій фермі — два кілограми розтертого проса, дві чашки масла і двадцять літрів верблюжого молока, — розповідає мавританська дитяча правозахисниця Фатімата Мбае, яка різко виступає проти цієї практики. — Дівчатам вселяють, ніби повнота принесе їм щастя «. Якщо дівчатка не хочуть їсти, наглядачки боляче стискають пальці ніг підопічних дерев’яними паличками — так вони змушують вихованок продовжувати трапезу. До дванадцяти років мавританські дівчата важать по вісімдесят кілограмів. І хоча такий підхід до харчування може підвищити ризик діабету і серцевих захворювань у майбутньому, прихильники традиції впевнені, що воно того варте — адже чим жінка більше місця, тим більше місця вона займає в серці чоловіка.

Золотий лотос

Китайська традиція бинтування ніг заради перетворення їх на «золотий лотос» (евфемізм для маленької стопи) — хороший приклад того, як жіночу зовнішність приносили в жертву статусу чоловіків. Як пише Маріанна Тесандер, в Китаї маленькі ноги символізували крихкість і безпорадність жінки, так що заможні сім’ї прагнули створити їх штучно. Така доля чекала виключно заможних дівчат, яким не потрібно було займатися фізичною працею і які розраховували на вигідне заміжжя, крихітна стопа розміром у третину звичайної дозволяла пересуватися тільки на невеликі відстані.

Конфуціанство середньовічного Китаю свідчило, що жінка — та сама «інь» до чоловічого «ян» — повинна бути пасивною, поступливою і підкорятися чоловікові. Тож не дивно, що образ слабкої, маленької дівчини став еталоном. Процес створення «золотого лотоса» був болісним: маленьким дівчатками забинтовували ноги так, що ламалися пальці. Через п’ять років зростаюча стопа починала нестерпно хворіти, з кожним роком деформуючись все більше. Бинти часто перев’язували, підтягували і міняли. Нерідко цим займався спеціальний чоловік, оскільки матері не могли закінчити справу або затягували бинти недостатньо туго, не сили винести страждання дочок.

З часом у традиції бинтування ніг з’явився додатковий сенс. Коли в 1279 році Китай в результаті завоювань став частиною Монгольської імперії, дівчата продовжили бинтувати ноги, вважаючи практику частиною національної ідентичності. Остаточно традиція зникла тільки на початку XX століття.

Корсети і відбілювання

У західній культурі теж чимало подібних звичаїв — згадати хоча б екстремально втягуючі корсети, які призводили до деформації ребер і зменшували обсяг легких. Такі конструкції увійшли в моду у Великобританії в XIX столітті. Це був час промислової революції: ритм життя прискорився, а разом з цим виріс і рівень тривоги в суспільстві. Люди прагнули хоча б вдома зберегти затишок і консервативний уклад — так з’явився ідеал «домашньої дружини»: боязкої і невинної. Вона створювала затишок, виховувала дітей, наглядала за слугами. Голова сім «ї мав прийти додому і зануритися в безтурботність, а його» домашній ангел «- радувати погляд.

Як пише історик Дебора Горам у книзі «Вікторіанська дівчина та ідеал жіночності», тоді цінувалася суворість моралі, здатність тримати себе в руках. Вважалося, що ідеальна дівчина чиста як дитина: наприклад, під час сексу вона навіть не повинна була показувати ознаки задоволення. Корсет став символом такого роду стриманості — затягнута жінка завжди залишалася в рамках дозволеного. При цьому вузька конструкція не дозволяла активно працювати, тому носити її могли тільки заможні жінки. Були й ті, хто протидіяв моді на корсети — саме у Вікторіанську епоху в Британії і США поширився рух суфражисток, які виступали проти дискримінації жінок і боролися за право голосувати. Їхня відмова від корсетів стала політичним жестом звільнення.

Нерідко стандарти жіночої краси були побудовані на расизмі. Так, на рубежі XIX і XX століть афроамериканки були змушені відбілювати шкіру. Дівчатам зі світлішою шкірою було легше влаштуватися на роботу, і вони в цілому менше стикалися з упередженим ставленням; з тим, хто «міг зійти за білого», краще зверталися лікарі і держслужбовці. Рекламодавці активно використовували цей стереотип, щоб продавати мазі для освітлення шкіри, незважаючи на те що багато з них загрожували неприємними побічними ефектами. І хоча в 70-ті роки саме ці засоби вийшли з вживання, косметичні продукти для повного освітлення шкіри не зникли зовсім. Їх досі використовують, незважаючи на небезпечні хімічні сполуки у складі: прихована ксенофобія вигідна виробникам.

Ідеали «жіночності» продовжують існувати. Культ пишного тіла змінюється культом худоби, мода на блідість поступається моді на засмагу — і навпаки. Корсети тепер майже не носять, зате агресивну рекламу схуднення можна зустріти на кожному кроці. 60% жінок по всьому світу кажуть, що ненавидять своє тіло; 56% не відмовилися б змінити одну-дві частини тіла хірургічним шляхом. Близько третини дорослих жінок все життя сидять на дієтах; кожні 62 хвилини одна людина в світі помирає через розлади харчової поведінки. Близько 500 тисяч осіб на рік роблять підтяжку обличчя, півтора мільйона — вставляють грудні імпланти, більше мільйона людей змінюють форму століття. Ідея, що тіло можна модифікувати, щоб зробити «красивіше», нікуди не поділася. Як і раніше, це може бути ризиковано для здоров’я, а часто ще й дорого — з часів шрамів на животі змінилися хіба що мода і ціни.